Монтаж на оградни стълбове

Без такъв важен компонент като оградата е невъзможно да си представим ансамбъл от всяка частна територия. Типът огради, които могат да бъдат временни и лесни или издигани в продължение на много години, зависи от предпочитанията и финансовите възможности на собственика му. Въпреки това, във всяко изпълнение, без ограда може да се направи без подпорни колони. Следователно, технологията за инсталиране на полюсни подпори от различни конструкции играе много важна роля в процеса на инсталиране на всякакъв вид хеджиране.

Специфичността на монтажа на полюсните опори за оградата е, че те трябва да имат необходимата устойчивост на динамични и статични натоварвания, създадени от всмукателните секции, за да издържат както на механичните механични удари, така и на значително натоварване от вятъра.Последният имот е особено важен за твърдите огради, тъй като налягането на въздуха при силен вятър често надвишава масата на цялата ограда.

Оттук и изборът на начина, по който всъщност самите стълбове трябва да бъдат издигнати. Всички те се свеждат до четири точки, това е просто купчина от стълбовете в земята, тяхното запълване, частична и пълна бетониране на бетона изливане на подземната част на на стълб, а понякога и с колан тип устройство на фондацията.

В случай на прости колони чукане в оградата на партерния технологични съоръжения значително по-бързо и по-евтино, но безпрепятствено и мека почва, пясък или Черна земя или глина, Front лесно разхлаби и накланя под действието на вятъра поради непрекъснато огради секции голям платноходки, които могат да се състоят от велпапе, поликарбонатни или дървени ламели и плочи.

Също така, ако височината на оградата е повече от 2 м, запушените стълбове ще бъдат усукани от вятъра, дори ако оградата се състои от пропусклив въздух въздух. Същото се случва, когато такива колони се забиват във влажна глинеста почва, която през зимата обикновено се надува при ниски температури. Ето защо този метод за поставяне на всмукателните колони е подходящ само когато те не изпитват големи масови натоварвания или се запушат в твърда или скалиста почва.

При меки почви оградни стълбове могат да бъдат изковани само в случаите, когато височината на оградата не е по-голяма от 1,5 м, а всмукателните секции се състоят от мрежа. Също така е съвсем приемливо при създаване на декоративни огради за предните градини и цветни лехи, но е изключително нежелателно да се фиксират към металните стълбове или плочата, която е заровена в земята.

Монтажът на всмукателните поставки по метода на бетонирането е по-отнемащ време, скъп и отнема време, тъй като отнема около 3 седмици, за да се изцеди бетона. Въпреки това, експлоатационният живот на оградата върху бетонните подпори ще бъде няколко десетилетия, а използването на бетонова смес за укрепване на огражденията е подходящо за абсолютно всякакъв вид ограда и за всички видове почви.

По този начин, изборът на метод за монтаж на входните колони зависи от специфичните условия във всеки отделен случай. Използването на шофиране може да е привлекателно за спестяване на време и пари, но не е универсален вариант. Бетонът е надежден и издръжлив, приложим към всякакви почви и видове структури на всмукване, но е много по-скъп. В случай на стабилни сухи почви е възможно да се намалят до известна степен разходите за оформяне на ограда, като се използва методът на частично бетониране на всмукателните подпори.

При изграждането на огради най-често срещаните материали за производство на колони са метал, дърво, азбестоцимент, бетон или тухли.

Металните подложки от ъглова или канална, оформени кръгли, правоъгълни или квадратни тръби с напречно сечение са една от най-надеждните опции за монтиране на всякакви всмукателни секции от заварени и подправени всмуквания на шисти,листове и окото-зайци и перфектно в хармония с всички строителни материали и поемане на значителни динамични и статични натоварвания.

В сравнение с дървото, желязото е многократно по-дълго от живота му. Полюсите, принадлежащи към един от горепосочените типове, са надеждни, универсални и функционални, доколкото позволяват бързо и технологично просто инсталиране на всмукателните структури. Единствените недостатъци на тези опори са високата цена на метала и необходимостта от системно боядисване с цел антикорозионно третиране.

Изграждането на дървени огради от плочи или немаркирани дъски с изобилие от други материали в наше време е по-скоро старомодният начин. За тези огради могат да се използват стълбове от дървен материал или трупи от бор, дъб или акции. В допълнение към тях могат да се използват и подпори от лиственица и черница. Тези дървесни видове са най-устойчиви на неблагоприятни външни фактори като влага, температурни крайности и мухъл гъбички. Това включва и иглолистно дърво от смърч и ела.

Предимствата на дървото са неговата достъпност и лесна инсталация,и недостатъкът е относително кратък, около 5-10 години за светлинни структури, срокът на действие. За да се предпази дървесината от вредители на кората, се изисква импрегниране с антисептик и боядисване или лакиране на горната част. Долната част на стълбовете, монтирани в земята, е необходимо два пъти с интервал от 24 часа да се обработва битумен мастик и да се затваря покривният материал.

Тези видове подпори могат да служат като алтернатива, но имат сериозни недостатъци. Азбесто-циментовата тръба не се комбинира с всички материали, което създава неудобства при изграждането на фехтовка. Ако не го защитите с щепсел от влага от дъжд или сняг, тогава в студа тази вода ще замръзне, което ще доведе до напукване на опората.

Такива опори изискват подреждането на основата и монтажа на стоманен прът, който е фиксиран към основата.Около него има тухли или каменна облицовка.

Предимството на носещите стълбове на тухли, естествени или изкуствени камъни е тяхната естетика, капитал и съпротива срещу всякакви товари, а недостатъкът е сложността на строителството, която не се прави без помощта на опитен строител, както и високата цена на материала. Трайността на оградата с тухлени или каменни стълбове зависи от правилността на полагането.

Изборът на формата на стълбовете на оградата зависи от това какъв тип оградни секции ще бъдат монтирани върху тях. По този начин е препоръчително да се монтират заварени, излят или ковани конструкции, профили, шисти или мрежи върху метални подпори. Тяхната секция е избрана за огради от мрежата около 60х40 мм, а за професионален лист - около 80х60 мм.

Опорите от тухли или камъни се използват за ограждане на метални профили, ковани оградни конструкции, тухлени и каменни огради или за бетонни секции. За да се оформят такива колони, се изискват умения в зидарията.

Дървени стълбове подпори се използват за изграждане на дървени релси или ограда ограда.

Бетоновите стелажи със значителна здравина и надеждност са много тежки. При височина на оградата, по-голяма от 2 метра, ще бъде необходим асистент за инсталирането им. За да не се занимавате със самостоятелното производство на такива подложки, можете да ги купите. Бетонните стълбове са подходящи за монтаж на всички видове огради от брилянтна мрежа или верижна връзка до шисти, профилирани листове и бетонни секции.

Планирането и маркирането на територията на площадката под подпорите на полюсите трябва да започне с дефинирането на нейните ъглови точки, които са белязани от запушване на залозите в тях. Между тези клечки кабелът се изтегля. Всеки такъв колче трябва в този случай да бъде ясно поставен срещу следващия. В ъглите на периметъра е необходимо да се поставят колони с по-голяма дебелина, за да издържат на голямо натоварване.

След окончателното инсталиране на първата ъглова опора втората е същата, чиято височина е изравнена с височината на първата.Между тези два стълба се издърпват две въжета отдолу и отгоре. Те ще служат като маркери за поставяне на междинни подпори.

Монтажните точки на колоните със съответните разстояния между тях се очертават с помощта на измерващо устройство, като лентова мярка, с която преминават по въжето. Стандартното разстояние тук е разстояние, равно на 2,5 м. Можете да направите малко по-различно, като използвате редуване по цялата дължина на бъдещия хедж на участъци от 2 м с интервали от 2,5 м. Този метод се използва, когато предварителното изчисление показва възможността за получаване на един кратък обхват в края.

След това, без да се отстраняват въжетата, в точките, посочени по този начин, те пробиват дупки до дълбочина 1 m.

След това трябва да инсталирате четири подпорни колони в ъглите на обекта, като ги поставите в земята по един от начините, които ще бъдат разгледани в следващия раздел.Тези колони, както и всички останали, трябва да бъдат изравнени по височина и да се поставят точно във вертикалната равнина с помощта на нивото на сградата. Между тези колони, кабелът трябва да бъде отново напрегнат и междинните стълбове трябва да бъдат подравнени върху него, които ще бъдат монтирани в отворите, предварително приготвени с горните размери.

Ако собственикът на площадката реши да монтира подпори на оградата със собствените си ръце, той трябва да вземе предвид такива фактори като типа на почвата на този обект, материалът, от който са направени такива подпори и масата на бъдещата ограда.

При монтиране на оградни стълбове от зидове в ъглите на територията е по-добре да се изкопаят колоните ø 15 cm, а за междинните подпори се допуска диаметър от около 10 cm. Те са поставени нагоре, така че влагата да не се издига през микрокапиталите на колоната и да не се натрупва в нея. Преди монтажа в ямата или след нея, колоните са боядисани с маслена боя.

Както вече беше споменато, дървените стълбове се използват в по-голямата си част за структурите за поемане на светлина, поради което монтажът им е доста проста тема. Пробиване на отвори за дървени подкрепа се извършва на дълбочина от около 0.5 м, ако височината се издига над земята на подкрепа не надвишава 1.5 m. Дълбочината на по-голяма височина фехтовка подземен част увеличава принципа, че долната част за вграждане в земята трябва да бъде 1 / 3 от общата дължина на подпората на стълбовете.

Освен това дъното му е облицовано с слой от експандирана глина или чакъл за отводняване на дъждовна вода или подпочвена вода. Инсталирайте полюса трябва да бъде строго във вертикална равнина, като го настройвате на нивото. След това, опората да zabutovany странично чакъл или чакъл камък или натрошени тухли, които систематично чрез трамбоване както се случва butovanie и запълване на отвора с лост. Вертикалността на колоната се удостоверява от нивото в процеса на такова зареждане след всяко подсилване.

За по-голяма дълготрайност, дървени подпори могат да бъдат поставени в стоманени ръкави. Впоследствие те ще служат като обвивка за подземната част на тези подпори.

Механичната якост на стоманената ограда подпомага успешно издържането на товара от много тежки огради със значително натоварване, така че те изискват твърдо фиксиране. За тяхното инсталиране се използва бетониране и запушване в почвения слой.

Бетонирането се използва при монтиране на колоните в пясъчни почви, които нямат тенденция да се издуват и с нормална пропускливост.

Набиването на полюс с чук е по-прост метод, изискващ обаче значителни физически усилия. Подложката с цел по-гъстото й закрепване в земята трябва да се забие в отвора с по-малък диаметър от самата колона. Този метод е подходящ за фехтовка с лек тип и може да се използва само на тежки, гъсти или скалисти почви.

В случай на изкривяване, тези опори са изравнени със същия чук чук, което прави възможно бързото реконструкция на цялата ограда.

Опорите на метални стълбове със спирала в основата могат да служат като полезен вариант. Те се завинтват в земята и я уплътняват.След това остава само за бетон тези подложки, използващи конвенционална технология.

Дълбочината на шахтите за такива опори трябва да бъде около 80 см, ако височината на колоната надвиши 2 м с разширението по-долу. Това разширение се прави с цел по-нататъшно изливане с бетон. Стените на ямата са покрити с покривен материал под формата на тръба. Горната му част трябва да се простира на 15 см над повърхността на земята. Над тази издигната част на рубероидната тръба е поставен дървен кофраж.

Вътрешността на ямата е изпълнена с бетон, но не и целия обем. Докато бетонната смес не е конфискувана, желязна шина е поставена малко по-къса от самата колона.

След като изчака разтворът около пръта да се втвърди, върху него се поставя колона от азбесто-цимент, а целият останал обем се излива с бетон до самия край на кофража. За да се предпази тръбата от разрушаване през зимата поради замръзване на водата, вътрешната кухина на подпорите на стълбовете се запълва с бетон до самия връх, образувайки изпъкнала капачка от нея, за да се предотврати натрупването на вода в подпората.

Също така има по-малко трудоемък метод, подобен на инсталацията на стоманен профил, когато колоните са погребани в почвата и изляти с бетон, но приложението му е допустимо само за пясъчни видове почви.

Преди изграждането на тухлени стълбове ще трябва да излее фундамент лента за тях. За тази цел се изсипва окоп, който се полага с разбити тухли и се излива от бетон. На мястото, където ще бъде издигната подпората на тухлената колона, рамката е изработена от трайна армировка за няколко метални пръта. Оборудването може да бъде заменено с широка тръба.

Повърхността на основата е покрита с хидроизолационен слой. Преди да започнете да слагате, уверете се, че маркировките са правилни. При сгъване на първия ред се проверява точността на зидарията на ниво сграда. Рамката, изработена от армировка или тръби, е облицована с тухли, която запълва кухината с бетонна смес.

След като вземат окончателното решение за избора на материал за полюсните опори и начина на тяхното инсталиране, те пристъпват към подготовката на всички необходими инструменти и материали. Не забравяйте да се нуждаете от градински газ или електрически пробивни машини, байонети и лопати, лостове, ленти и други измервателни инструменти, въжета, нивелири и чук.За производството на бетон ще е необходимо да има бетонен смесител или да се заварява кутия от ъгъл и листова стомана, за да се смеси ръчно. Забуточки изискват камък или счупена тухла, както и за приготвяне на бетонова смес - пясък, чакъл и цимент.

Необходимо е да се спазва нивото на заравяне в земята на оградата стълбове, които пряко зависи от теглото на оградата структура. Колкото по-голям е, толкова по-дълбоко тези колони трябва да бъдат погребани.

Ако височината на оградата над земята надвишава 2-3 метра, тогава дълбочината на проникване на подпорите трябва да бъде 1 метър. Същото правило важи и за тежките хеджиране. Проектирането на светлинни огради може да се монтира на стълбове, чиято долна част е вдлъбната с 50 см.

Това също трябва да включва дълбочината, в която замръзва почвата и нивото, на което лежат водите на почвата. Средният индикатор ще служи като задълбочаване на колоните в земята на 1/3 от височината на подпората.Монтирането на оградата като цяло и инсталирането на полюсни подпори, особено не е смислено да се извършва през зимата, освен ако, разбира се, не говорим за южните райони на Русия с относително мек климат. Това важи особено за конкретната работа.

При значителна (над 25 см) разлика във височината в неравномерен район ще са необходими допълнителни стълбове и конструкцията на стъпаловидна ограда. Допълнителни опори с висока механична якост са инсталирани на места, където ще има порти и порти.

Важна точка не е само да се провери вертикалността на колоната по време на нейното фиксиране, но и да се спазват позициите на нивото и същата височина на всички опори.

Сглобяването на ограда върху частен парцел може да се извърши самостоятелно, когато за него е избран един от описаните по-рано универсални методи. С компетентното си изпълнение оградата ще продължи много години и без допълнителна поддръжка.

През последните години стоманените колони с мрежа или мрежа от верижни връзки придобиват значителна популярност и често се срещат огради от профил. Изграждането на дървени огради в бюджетната версия не е съвсем практично.По-сложните огради на азбесто-циментови и тухлени подпори изискват участието на специалисти за тяхното изграждане.

За това как да инсталирате оградата, вижте следващия видеоклип.