Тънкостите на монтажната метална обшивка

Сайдингът е най-разпространеният фасаден материал и има няколко разновидности. Единият от тях е метален сайдинг.

Металната сайдинг се нарича фасаден облицовъчен материал под формата на панели, използвани за защита и украса на външните стени. Основата на материала е легирана стомана, а устойчивостта на снежните покрития и привлекателният външен вид осигуряват специално полимерно покритие. Задължителен елемент на материала е антикорозионният слой, поради което материалът не е покрит с ръжда и не е разрушен от влага.

Металната сайдинг е устойчива на атмосферни влияния, има висока устойчивост на замръзване, не се страхува от излагане на UV лъчи. В сравнение с виниловия аналог, той е по-издръжлив и устойчив на механични повреди, има по-дълъг експлоатационен живот (50-70 години).

Материалът е биостабилен, негорим, екологичен. Той има по-голямо тегло от винила, така че в някои случаи е необходимо предварително да се укрепят стените, както и да се намерят помощници за монтаж.

В момента на строителния пазар са представени няколко вида метални сайдинги.

• "Кораб борда." Панелите имат гладка дървена повърхност подобна на повърхността на палубата на кораба. Декоративни пукнатини и текстурирани шарки могат да бъдат направени по дървото, което прави имитацията по-реалистична.
• "Рибена кост". Гладка сайдинг с леко изпъкнало и извито дъно. Визуално изглежда като вълна, която тече на брега (равна повърхност и завой, извита надолу). Такива "вълни" могат да бъдат от 1 до 3, което засяга външния вид и широчината на материала.

• "Блок Къща". В този случай металът имитира журнал, т.е. външната му повърхност е изпъкнала, той е полусферичен елемент. Тя може да има и различни нюанси, вариращи от светлина (например "избелена дърво") и завършваща с тъмни, почти черни ("череша", "венге").

• Сайдинг под камъка. Представя панелите имитиращи естествена каменна повърхност. Такива модели като имитация на шисти, камъчета, мрамор и гранит придобиват най-голямата популярност.

• Сайдинг под тухла. Такива панели имитират тухли. Като правило размерът на "тухлите" съответства на реалната, така че повърхността изглежда възможно най-естествена и ефективна. Симулираните тухли могат да бъдат гладки или текстурирани, да имат спрей с шисти, както и гланцово покритие. Трябва да споменаваме и панели с имитация под старата тухла.

В зависимост от мястото на приложение сайдингът е разделен на стени и сутерени. Последният се използва в зоната на мазето - частта от къщата между основата и фасадата. Както е известно, тази зона е най-податлива на механични повреди, замръзване, влага и химически компоненти, изхвърляне на почвата.

За покриване на хоризонталните повърхности се използва специален метален сайдинг - прожектори. Такива панели могат да бъдат перфорирани (да осигурят допълнителна вентилация и влага) или да бъдат гладки.

За опростяване на процеса на изграждане на топла фасада се позволява използването на изолиран метален сайдинг. Такива панели имат метална основа, към която е фиксиран правилният слой изолация, върху който е вътрешният защитен слой, външната част е полимерният слой. Използването на топлоизолационни панели елиминира допълнителната инсталация на изолационен слой и предно стъкло.

В зависимост от характеристиките на образувания модел, се различават хоризонтални и вертикални странични стени. Последният ви позволява да постигнете оригиналния външен вид на облицованата къща, но се използва често поради възможното изтичане между ставите и влагата в пролуките. Ако се използва вертикален сайдинг, той се комбинира с хоризонтален сайдинг.

За сайдинга на фасадата сайдинг трябва да се подготви предварително необходимия брой панели, допълнителни елементи, както и крепежни елементи - обикновено галванизирани винтове.

И накрая, трябва предварително да закупите ремонтна боя. Тя ще осигури антикорозионна защита на материала в случай на повреда на външния слой и също така ще бъде необходима за обработката на граничните области на панелите.

Подходящата инсталация включва предварително рязане на профили и допълнителни елементи - това ще ускори и опрости директно фиксирането на сайдинга. Режещите панели могат да бъдат с ножица или метален трион. Но от използването на мелницата, дори и със специална дюза, трябва да бъде изоставен, защото нейното използване често причинява увреждане на лицевия слой и вследствие на това увеличава риска от корозия на панела.

По време на процеса, може да се наложи да създадете допълнителни дупки, така че е логично да подготвите удар. Отвертка се изисква за завинтване на винтове. Ако използвате ноктите, не правете без чук. Възможно е да завъртите винтовете за самозатягане с уплътнител, като използвате бормашина със специална дюза.

Можете да подравните профилите и другите елементи с помощта на ниво. Освен това ще ви е необходим квадрат, оребрена линия и лентова мярка. За да се предотврати надраскване на външния слой на материала ще позволи използването на тъкан или силиконова лента, както и пластмаса или дървени квадратни вместо метал.

Директно повърхността на фасадата не се нуждае от много подготовка. Това ще бъде достатъчно, за да премахнете старото покритие (не можете да отстраните покритието "контакт"), запълнете големи пролуки и подсилете разпадащите се части. Тъй като инсталацията се извършва на подсистема, възможно е да не се подхождат внимателно на височинните разлики и малки дефекти.

На етапа на подготовка за монтаж е необходимо да се монтира щайгата, към която ще бъдат монтирани стенните панели. Такава основа е сглобена от поцинковани профили, които се поставят в хоризонтално и вертикално направление с помощта на анкери.

Има и опция за по-лека, но по-трайна и издръжлива дървена рамка.Изработен е от сухи (влажност не повече от 14%) дървени пръти с размери от 50 до 50 mm. Преди да бъдат монтирани закъснения в подсистемата, те се импрегнират със забавители на горенето и антисептици.

Монтаж на метални сайдинг не се различават по-сложна - е напълно възможно да се направи собствени ръце. Не е необходимо уменията на професионален строител: стъпка по стъпка инструкцията към материала обикновено е съвсем ясна, изразява общите принципи на сайдинг инсталация.

Започнете с началната лента. Той е монтиран на височина от 30-40 см от най-ниската точка на обекта спрямо хоризонта. Нивото на останалите елементи зависи от това колко плавна ще бъде началната плоча. В този смисъл е по-добре да отделите повече време за внимателното подреждане на този елемент, отколкото да се опитате да коригирате коса на стенните панели.

Началната пластина е закрепена на стъпки от 30 до 40 см. Освен това, панелите могат да бъдат прикрепени към тези водачи. Въпреки това професионалистите съветват първо да поправите компонентите (допълнителни елементи), за да проектирате сложни ъгли. В същото време разстоянието между винтовете се намалява до 20-30 см, което е гаранция за висококачествено фиксиране на по-сложни конфигурационни елементи на системата.

След като всички сложни елементи са монтирани, пристъпете към монтажа на стенните панели на плоските части на фасадата. Степента на монтаж е 20-30 см. За разлика от винилната сайдинг, докингът на металната обшивка не предполага запазване на пролуките, тъй като има незначителен коефициент на разширение. По време на инсталацията понякога остава свързващият шев, за да не се повреди предния слой на материала, както и при монтаж при нулева или отрицателна температура.

Хардуерът трябва да бъде поставен в средата на отвора, специално проектиран за него. Закрепването трябва да се извършва отгоре надолу, от центъра до краищата. Съседните панели се съединяват посредством заключващ механизъм. Тя трябва да ги свърже с щракване. Ако е необходимо, долната част на панелите може да бъде леко променена с помощта на палец, докато се чуе характерно щракване.

Всеки трети ред се препоръчва да се проверява с помощта на ниво. Толерантността не трябва да надвишава 2%. Монтирането на последния панел се извършва с помощта на лентата за завършване. Монтиран е на предпоследния брой сайдинг, след което стенният панел е нарязан на желания размер. От една страна, тя се вписва и се захваща върху последния, но един ред, а другата страна започва в завой на довършителния бар.

Инсталацията е завършена чрез поставяне на прожектори върху областта на стрехите, надвеси, строителни фронтове.

В условията на вътрешния климат металната сайдинг се комбинира с топлоизолацията на фасадата, използва се технологията на вентилираната фасада. В този случай върху повърхността на стените между рамковите елементи се полага слой от изолация. Краищата му трябва да прилепват плътно към елементите на рамката, в противен случай не може да се избегне формирането на "студени мостове" в тези места.

Обикновено се използват изолатори на минерална вата (по-добре е да се даде предпочитание на по-влагоустойчива каменна вата) или пяна от полистирол (тук е за предпочитане да се направи избор в полза на екструдирана полистиролова пяна, която има по-добри свойства на действие от пяната).

Следващият слой е хидроизолиран и устойчив на вятър. За него използвайте свръхдифузна мембрана или конвенционален хидроизолационен филм. Продават се на ролки и се припокриват. Местата на ставите, както и случайните повреди трябва да бъдат залепени.

Нагревателят първо се закрепва с временни пластмасови дюбели, след което заедно с хидроизолационен филм "пробива" с винт за самозатягане. Достатъчни са 2-3 винта върху лист изолация, едната от които трябва да бъде инсталирана в центъра.

Завършена работа, монтиране на сайдинг панели върху ламелите. В същото време между слоя на изолацията и облицовката трябва да поддържа въздушна междина (3-5 см). Как да направите къща облицовка метални сайдинг със собствените си ръце, ще видите в следващото видео.

Специалистите препоръчват да следвате някои съвети, за да увеличите ефективността на лигавицата и да опростите процеса на инсталиране.

• При подстригване на тухлена сграда е важно да се гарантира, че дюбелите не попадат в зиданите стави. Неприемливо е да се пробиват кухи блокове и тухли.
• Меката изолация (например, минерална вата) е по-добре да издържи 0,5-1 cm по-широка от стъпката на обвивката. Излишъкът от материали лесно се огъва, "приляга" на наличната ширина.
• За фиксиране на изолационния материал трябва да се използват крепежни елементи, чиято дължина е 50 мм по-голяма от дебелината на изолацията.
• За дървени стени е по-добре да се използва изолация от минерална вата, която има по-добра способност за отстраняване на водните пари. Под пяна плочи дърво започва да се накисва и гниене.
• Хидроизолационният филм или дифузна мембрана се поставят директно върху изолацията, като се запазва припокриване от десет сантиметра. Филмът (мембраната) може да се фиксира с лепилна лента (към металната рамка) или с ремъци (към дървената подсистема).