Les regles i subtileses de l'alineació del sòl de fusta

Els sòls de fusta poden semblar molt atractius i bells, estalvien molt el calor. No obstant això, un desavantatge significatiu és la subsidència freqüent i fàcil, la formació d’esquerdes. Només els mètodes de processament especials ajuden a fer front a aquests problemes i impedeixen que es produeixin en el futur.

La necessitat d’anivellar el sòl de fusta és sovint causada no només per la voluntat d’estar més estètica, sinó també per millorar el confort de la vida. És molt inconvenient i, de vegades, no és segur caminar per les habitacions, les diferents parts del pis tenen altures diferents. A més, no oblideu això Millorar les propietats del sòl amplia la seva vida útil i permet una revisió menys freqüent, menys despesa en la substitució de taulers i llistons danyats. Tots els pisos durs tenen un esquema clar de disseny i, si es trenca, no realitzarà les seves funcions. El desgast es deteriora dràsticament i, en un futur pròxim, haurà de resoldre el problema d’organitzar un sòl nou.

És possible nivelar el sòl de diverses maneres, però no s’hauran de triar per senzillesa o comoditat, sinó per practicar-lo en circumstàncies específiques. Sovint es practica la fusta contraplacada, però es poden aconseguir resultats similars amb l'ajut de massilla basada en cola PVA, compostos autonivellants. S'han d'eliminar distorsions molt fortes en la geometria del sòl en una casa o apartament, creant retards.

És així que la retirada del recobriment anterior és molt difícil o fins i tot impossible sense la destrucció completa de l’estructura. Aleshores heu de deixar-los al lloc i planificar el terra amb un avió o molins. Aquesta situació es produeix amb més freqüència en un habitatge privat, ja que si fan pisos de fusta als apartaments, són molt més perfectes.

El sòl corbat es pot ajustar mitjançant fulles de fusta contraxapada i, amb el mètode més simple, no es necessita cap retard. El perímetre de les parets està emmarcat per caps (que permetran mantenir un buit de 20 mm, sense necessitat de prendre sempre la cinta mètrica). Entre planxes de fusta contraxapada s'ha de deixar a intervals de 0,3-0,8 cm, de manera que en el primer primer moviment lleuger o augment de temperatura, la capa d'esborrany no es deformi. La col.locació de les làmines hauria de tenir un recorregut, totes les següents són mig canviades en comparació amb els seus predecessors.

Assegureu-vos de fixar els llençols amb cargols i és millor fer forats immediatament als llocs adequats. D'una altra manera, el perímetre de la sala s'omple de retards, de manera que apareix una base de cinta. La difusió i l'espaiat fan els mateixos principis, però assegureu-vos de traçar primer els fulls, no adjuntar-los i mirar el resultat. Per tant, queda clar si hi ha material suficient i si les seves dimensions són correctes. Tots els blocs que s’hauran d’aplicar en el següent pas es numeraran.

Les barres creuades han de ser fixades amb cargols autorroscants, llavors cal comprovar l’anivellament del retard i els suports, després del qual el marc s’adapta a la base. Ara podeu posar i arreglar la fusta contraxapada, i sobre ella, el laminat o el linòleum. La fusta contraxapada també es pot col·locar a la part superior dels suports de punt "shabashka".

La mida de cada shabashki està determinada pel desnivell del pis d’aquesta habitació. Cal posar més folre sovint, ja que la seva fiabilitat és menor que la dels retards. L’esquema bàsic d’acció és el mateix, la diferència només s’expressa en geometria. Quan s'utilitza un equalitzador (rectificadora) per corregir els defectes individuals Utilitzeu sempre guants i un respirador per obtenir la màxima protecció.

Si el parquet es col·locarà a la part superior, i els troncs cruquen, els professionals solen recomanar-los abocar-los amb argila expandida. Aquesta solució és idònia, per molt càlida que sigui la vostra llar. Alternativament, podeu fer una regla per a materials de xapa a la part superior de la capa aïllant o aïllant de soroll. Com a revestiment sota la capa principal del sòl, no hi ha res millor que fusta contraxapada i aglomerat, i fins i tot la OSB perd inevitablement. Utilitzant una llosa, és impossible usar-la com a fusta contraxapada com a recobriment facial en un pessic.

Els aglomerats tenen un avantatge molt important: són notablement més econòmics i permeten, amb tota l'eficiència de l'estructura, fer-la el més còmoda i qualitat possible. Els treballs comencen amb els productes de fixació a les bigues, la secció transversal de la qual pot no ser significativa, només 30 mm. Cada feix està anivellat horitzontalment i fixat sobre bases antigues. Després de 800 mm s'uneixen als taulers amb cargols. Si feu l’interval més llarg, el revestiment pot arquejar-se.

Per a aglomerat, la distància de compensació obligatòria de les parets és de 20-30 mm. Col·loqueu els panells amb un tir de desplaçament, canviant-los per 0,4 m (no estrictament), i les fulles adjacents només es poden desplaçar al mig de la biga, per tant, es produirà un descens.

L'alineació amb solera és una tècnica molt antiga, però encara molt efectiva. Els professionals creuen que l'argila expandida és apta per a això no menys que un morter de ciment-sorra. A més, aquesta solució és més senzilla i redueix la càrrega unitària a terra. Fins i tot a les cases particulars és molt important, però no hi ha dubte sobre els apartaments. Per preparar la solució, prengui part de la categoria de ciment Portland M400 en tres parts de sorra i vuit parts d'argila expandida. Els fars es separen de 0,5 a 0,6 m, i la solució s’aboca tant que s’aconsegueix un acoblador de 80–100 mm.

Per fer una base uniforme, cal tallar-la per començar amb polietilè, embolicant els extrems de la pel·lícula a la paret just per sobre del gruix previst de la capa. El material es posa amb solapament i totes les seves vores estan recobertes amb una cinta de construcció per obtenir la màxima resistència. Assegureu-vos d’utilitzar malla de maçoneria de reforç (elevada a 30–40 mm per sobre de la base). Hi hauria d’haver dues capes, la solució ha de ser compactada i la seva superfície exterior anivellada. Si no voleu cuinar la regla vosaltres mateixos, utilitzeu un de barreges claydites estàndard, que no són molt difícils de trobar a la venda.

El punxonat i la massilla són millors que el vessament, ajudaran a fer front a deformacions menors, però si voleu eliminar defectes sòlids, haureu d'utilitzar materials de fulla.

Les mescles autonivellants són millors que les masses normals, ja que es disseminen per si mateixes i formen una capa de gruix uniforme. No hi ha cap necessitat d’esforçar, només heu d’observar estrictament la tecnologia. Es bloquejaran les més petites irregularitats i depressions. Però un sòl molt desigual no es pot corregir així la major alçada d’ompliment de la barreja: 20 mm. Si els defectes són més grans, haureu d’utilitzar els retards.

L’anivellament del terra es divideix en dos grups clau: el primer està dissenyat per a acabats en brut i el segon: per a l’acabat, que permet posar qualsevol tipus de recobriment. Les propietats bàsiques són donades per guix o ciment, a les quals s’afegeixen components minerals i polímers per garantir una major resistència mecànica. Es reconeix fàcilment un agent de nivelació gruixut, sempre és una barreja amb un gra gran, i la fracció determina el gruix de la capa de la barreja que es pot aplicar a un sòl sense que tingui por de trencar-se.

La barreja final en contacte amb l'aigua esdevé més plàstica, es distingeixen fàcilment per dispersió accelerada. En primer lloc, es neteja i poleix la superfície, després s'aplica una imprimació al subsòl (preferiblement compostos que no absorbeixen la humitat que poden penetrar a la profunditat). A continuació, poseu impermeabilització (polietilè), superposada de malla de enduriment (fixada amb la major cura possible) i només aboqueu la barreja final. Per suavitzar les gotes, traieu l'aire de la capa, utilitzeu rodets clavats. Quant de temps esperar el resultat depèn de la composició específica utilitzada.

L'alineació mitjançant mescles autonivellants permet abandonar l'ús de balises i estalviar prou temps.

La massilla (cautxú, betum o polímer) s'utilitza amb més freqüència si no hi ha cap necessitat de recobrir capes. A més d'anivellar l'arbre, us permetrà centrar-vos en el seu color i relleu, brillantor. S'ha millorat la protecció contra la penetració d’humitat i la llum solar, a causa de defectes mecànics. Una alternativa és sovint l'ús de massilla, que es fa de manera artesanal de PVA i serradures. La composició resultant és molt barata i alhora molt duradora, capaç d'omplir absolutament totes les esquerdes i buits innecessaris de pisos antics.

Tingueu en compte que quan es posa laminat una solució similar no garanteix la força necessària, per tant, és necessari col·locar-hi materials de làmina. Sovint, el farciment es fa diverses vegades, però esperen fins que s'assequi la capa anterior.

Prepareu l’eina abans de començar qualsevol barreja. Assegureu-vos de necessitar un contenidor per a la preparació de la composició requerida, així com un punxó o trepant amb broquets de mescla. Una llana dentada amb una longitud de fins a 100 mm fa caure la capa en un estat encara més fi. La mida de les dents de l’espàtula ha de correspondre a la mida de la capa tractada. Les grans llacunes individuals ompliran correctament l’escuma i no recorreran a altres mètodes d’alineació, no us negueu a omplir-los.

Putty ajuda a fer front a les irregularitats menors, la composició de la barreja - només serradures i cola de polietilè. El cost de la feina serà relativament petit, i la base creada és molt possible per superposar el laminat, el linòleum i fins i tot les millors varietats de parquet. No es necessiten registres i altres construccions auxiliars, per tant, el progrés del treball es simplifica considerablement.

Comenceu per eliminar el recobriment existent i netejar a fons totes les impureses. A continuació, la superfície necessitarà oshkurit, i tots els taulers que es doblegen sota la càrrega o cruixir, voleu enfortir els cargols. El mateix es fa amb els retards; llavors fixen els llistons, que serviran de fars. Només després de totes aquestes accions es pot posar massilla i alinear-la utilitzant la regla.

Utilitzant l’avió, és fàcil treure el corbador, la cavitat que apareixia en algun lloc local. Si el tauler és còncau, en comptes d’eines aplicar massilles elàstiques, segellants o pastes basades en una combinació de PVA amb farina de fusta. Tingueu en compte que Les bases mecanitzades s'han de protegir amb vernissos o esmalts de la destrucció posterior.

El raspallament funciona només si el sòl no s'ha trencat, no s'amplia, no ha estat sotmès a la invasió dels escarabats de fusta que rosegen.Si hi ha almenys un d’aquests problemes, haureu de substituir o reparar les zones danyades. No només els rectificadors de superfícies, sinó també les rectificadores de parquet de tambor ajuden a dur a terme el processament ràpidament. Però en llocs de difícil accés, és més correcte utilitzar cicles manuals o rectificadors angulars, les seves característiques en aquests casos són molt valuoses.

El separador de líquid, que de vegades s'utilitza en lloc de pel·lícules, no hauria de formar una closca oliosa. Per tant, escollir-lo quan es prepara per a un raspallat o un altre mètode d'anivellament del sòl, cal assegurar-se que la substància estigui ben absorbida.

Comença la preparació per anivellar el terra, examinant els retards; busquen traces d'insectes, avaluen la duresa i la sequedat. Si tot està en ordre amb aquests moments, podeu procedir immediatament al treball principal.

Podeu optar per treballar qualsevol tipus de fusta contraxapada, però sempre que la seva humitat coincideixi amb la humitat de l'habitació. Molt sovint, les fulles comprades es ruixen amb una ampolla d'esprai i es conserven almenys 40 hores a l'habitació adequada. Abans de la reconstrucció del sòl també es recomana comproveu l’estat de les canonades que s’indiquen a continuació, en cas contrari, després de processar, només es poden investigar amb gran dificultat.

Posar tires de fusta contraxapada (troncs actualitzats), es fixen mitjançant els mateixos cargols o cargols; També es recomana recobrir petits fragments de fusta contraxapada incorporats a les ranures emergents. Es considera que la mida òptima dels blocs és un quadrat de 0,6 per 0,6 m. Cal posar-los estrictament després de l'assecat final de les preparacions adhesives aplicades als retards. És preferible utilitzar maquinari, equipat amb capçals ocults. Quan treballem amb les seves pròpies mans, els experts també recomanen perforar i avellurar els forats. Així, el subjecte es torna invisible.

Traieu la capa antiga de fusta durant el raspallat, feu-la amb cura, movent la "serp". Abans de començar a treballar, totes les coses i els mobles s’haurien de treure i el que hauria de quedar-se es cobreix amb un embolcall de plàstic. Traieu les ungles i altres elements de fixació, ja que, en contacte amb ells, fins i tot les màquines més fiables per fer rascades falla. Un cop traieu els defectes, feu front a la pols que ha aparegut (primer utilitzeu una aspiradora potent i després netejar el terra amb un drap sense fils. Només llavors es pot aplicar vernís als substrats de fusta.

Com nivelar un pis de fusta a la casa antiga, mireu més lluny.