Pravidla a jemnosti vyrovnání dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy mohou vypadat velmi atraktivní a krásné, dobře šetří teplo. Podstatnou nevýhodou je však časté a snadné klesání, tvorba trhlin na něm. Pouze speciální metody zpracování pomáhají vyrovnat se s těmito problémy a zabránit jejich výskytu v budoucnu.

Potřeba vyrovnat dřevěnou podlahu je často způsobena nejen touhou učinit ji estetičtější, ale také zlepšit pohodlí života. To je velmi nepohodlné, a někdy to není bezpečné chodit po místnostech, různé části podlahy, které mají různé výšky. Také na to nezapomeňte Zlepšení vlastností podlahy prodlužuje její životnost a umožňuje méně časté opravy, méně utrácení peněz za nahrazení poškozených desek a lamel. Všechny tvrdé podlahy mají jasný design a pokud je rozbité, nebude plnit své funkce. Opotřebení se dramaticky zhoršuje av blízké budoucnosti budete muset vyřešit problém uspořádání nové podlahy.

Je možné vyrovnat podlahu různými způsoby, ale neměly by být vybrány pro jednoduchost nebo pohodlí, ale pro praktičnost za specifických okolností. Často se praktikuje překližka, ale podobných výsledků lze dosáhnout pomocí tmelu na bázi PVA lepidla, samonivelačních hmot. Velmi silné zkreslení geometrie podlahy v domě nebo bytě musí být odstraněno, což způsobuje zpoždění.

Stává se tak, že odstranění předchozího nátěru je velmi obtížné nebo dokonce nemožné bez úplného zničení konstrukce. Pak je musíte nechat na místě a podlahu vyrovnat rovinou nebo bruskami. Taková situace se nejčastěji vyskytuje v soukromém obydlí, protože pokud v bytech dělají dřevěné podlahy, jsou mnohem dokonalejší.

Zakřivená podlaha může být nastavena pomocí překližkových desek a nejjednodušší metodou není vůbec zapotřebí žádné zpoždění. Obvod stěn je orámován bossy (umožní udržet mezeru 20 mm, aniž by se měří po celou dobu měření). Mezi listy překližky by měl být ponechán v intervalech 0,3-0,8 cm, tak, že při prvním nepatrném pohybu nebo zvýšení teploty nebude tahová vrstva deformována. Položení listů by mělo být provedeno s rozběhem, všechny následující jsou poloviční posunuty oproti jejich předchůdcům.

Ujistěte se, že listy jsou připevněny pomocí šroubů, a je nejlepší okamžitě vytvořit otvory na správných místech. Jinak je obvod místnosti naplněn zpožděním, což má za následek, že se objeví pásková základna. Šíření a rozteč dělají stejné principy, ale nezapomeňte nejprve rozložit listy, ne připevnit je a podívat se na výsledek. Je tedy jasné, zda je dostatek materiálu a zda jsou jeho rozměry správné. Všechny tyto bloky, které mají být použity v následujícím kroku, jsou očíslovány.

Příčky by měly být upevněny samořeznými šrouby, poté by mělo být zkontrolováno vyrovnání zpoždění a podpěr, poté je rám upevněn k základně. Nyní můžete překližku a její horní část - laminát nebo linoleum. Překližka může být také položena na vrchní části „shabashka“.

Velikost každého shabashki je určena jak nerovnoměrnou podlahou v této místnosti. Pokládka obložení potřebuje častěji, protože jejich spolehlivost je menší než spolehlivost. Základní schéma akce je stejné, rozdíl je vyjádřen pouze v geometrii. Pokud se k opravě jednotlivých defektů používá ekvalizér (bruska) Pro maximální ochranu vždy používejte rukavice a respirátor.

Pokud budou parkety položeny nahoře a polena polena, odborníci často doporučují nalít je s expandovanou jílem. Toto řešení je vhodné bez ohledu na to, jak teplý je váš domov. Alternativně můžete na izolační nebo zvukově izolační vrstvu vytvořit potěr pro deskové materiály. Jako podšívka pod hlavní vrstvou podlahy není nic lepšího než překližka, dřevotřísková deska a dokonce i OSB s ní nevyhnutelně ztrácí. Při použití desky je nemožné jej použít jako překližku jako povrchovou vrstvu ve špetce.

Dřevotřískové desky mají velmi důležitou výhodu - jsou znatelně levnější a umožňují ze všech možných důvodů, aby byla co nejpohodlnější a nejkvalitnější. Práce začíná u upevňovacích výrobků na nosníky, jejichž průřez nemusí být významný, pouze 30 mm. Každý paprsek je vyrovnán vodorovně a upevněn na starých základnách. Po 800 mm jsou připevněny k deskám pomocí šroubů. Pokud tento interval prodloužíte, může dojít k oblouku.

Pro dřevotřískové desky je povinná kompenzační vzdálenost od stěn 20 - 30 mm. Panely pokládejte s rozběhem vzletu, posunujte je o 0,4 m (ne striktně) a sousední listy mohou být posunuty pouze uprostřed paprsku, jinak dojde k průvěsu.

Zarovnání pomocí potěru je velmi stará technika, ale stále velmi účinná. Odborníci se domnívají, že expandovaná hlína je vhodná pro toto ne méně než cement-písková malta. Toto řešení je navíc jednodušší a snižuje zatížení jednotky na podlahu. I v soukromých domech je to velmi důležité, ale o bytech není pochyb. K přípravě roztoku se přidá část portlandského cementu kategorie M400 do tří částí písku a osmi částí expandovaného jílu. Majáky jsou umístěny ve vzdálenosti 0,5–0,6 m od sebe a roztok se nalije přes něj natolik, že se získá spojka 80–100 mm.

Chcete-li vytvořit rovnoměrnou základnu, musíte ji rozřezat tak, aby začínal s polyethylenem, přičemž konce fólie se obalí na stěnu těsně nad zamýšlenou tloušťkou vrstvy. Materiál je položen s překrytím a všechny jeho hrany jsou pokryty konstrukční páskou pro nejvyšší pevnost. Ujistěte se, že používáte výztužnou síťovinu (zvýšenou na 30 - 40 mm nad základnou). Měly by být dvě vrstvy, roztok musí být zhutněn a jeho vnější povrch musí být vyrovnán. Pokud nechcete vařit potěr sami, použijte jeden z nich standardní směsi hliníku, které nejsou v prodeji velmi obtížné.

Děrování a tmel jsou lepší než lití, pomáhají vyrovnat se s menšími deformacemi, ale pokud chcete odstranit pevné vady, budete muset použít listové materiály.

Samonivelační směsi jsou lepší než běžné potěry v tom, že se rozprostírají samy o sobě a tvoří vrstvu rovnoměrné tloušťky. Není třeba dělat žádné úsilí, stačí pouze přísně dodržovat technologii. Nejmenší nepravidelnosti a prohlubně budou blokovány. Velmi nerovná podlaha však nemůže být tímto způsobem opravena, protože největší výška náplně směsi - 20 mm. Pokud jsou defekty větší, budete muset použít zpoždění.

Vyrovnání podlahy je rozděleno do dvou klíčových skupin: první je určena pro hrubé povrchové úpravy a druhá pro konečnou úpravu, která umožňuje umístit jakýkoliv druh nátěru. Základní vlastnosti jsou dány sádrou nebo cementem, ke kterému se přidávají minerální a polymerní složky, aby byla zaručena zvýšená mechanická odolnost. Je snadné rozeznat hrubý nivelační prostředek, je to vždy směs s velkým zrnem a frakce určuje, jak silnou vrstvu lze aplikovat na prohýbanou podlahu bez obav z popraskání.

Konečná směs, která je ve styku s vodou, se stává více plastickou, snadno se rozeznává rychlým rozmetáním. Nejprve se povrch očistí a vyleští, potom se na podklad nanese základní nátěr (s výhodou sloučeniny, které nejsou vlhké, které mohou proniknout hluboko). Pak dejte hydroizolaci (polyethylen), překrývající se kalicí síťovinu (co nejpevněji fixovanou) a teprve pak nalijte finální směs. Pro vyhlazení kapek odstraňte vzduch z vrstvy, použijte válečky s hroty. Jak dlouho čekat na výsledek závisí na konkrétní použité kompozici.

Vyrovnání pomocí samonivelačních směsí vám umožní upustit od používání majáků a ušetřit dostatek času.

Mastic (kaučuk, bitumen nebo polymer) je nejčastěji používán, pokud není potřeba konečný nátěr. Kromě vyrovnání stromu, to vám umožní zaměřit se na jeho barvu a úlevu, lesk. Zlepšuje se ochrana proti pronikání vlhkosti a slunečního světla, od mechanických vad. Alternativou je často použití tmelu, který se vyrábí řemeslným způsobem PVA a pilin. Výsledná kompozice je velmi levná a zároveň velmi trvanlivá, schopná zcela zaplnit všechny praskliny a zbytečné mezery starých podlah.

Zvažte, že při pokládání laminátu podobné řešení nezaručuje nezbytnou pevnostproto je nutné na ni položit plošné materiály. Nejčastěji se výplň provádí několikrát, ale vyčkává, až předchozí vrstva zaschne.

Před zahájením jakékoliv směsi připravte nástroj. Ujistěte se, že potřebujete nádobu pro přípravu požadovaného složení, stejně jako průbojník nebo vrták s míchacími tryskami. Vrstva vroubkovaná o délce až 100 mm navíjí vrstvu do ještě tenkého stavu. Velikost zubů špachtle by měla odpovídat velikosti ošetřené vrstvy. Jednotlivé velké mezery budou správně vyplňovat pěnu, a ne se uchýlit k jiným metodám vyrovnání, neodmítejte vyplnit.

Tmel pomáhá vyrovnat se s menšími nesrovnalostmi, složením směsi - jen pilinami a polyvinylacetátovým lepidlem. Náklady na práci budou poměrně malé, a základna je zcela možné, aby na horní laminát, linoleum a dokonce i nejlepší druhy parket. Není třeba klád a jiných pomocných konstrukcí, proto je postup prací značně zjednodušen.

Začněte odstraněním stávajícího nátěru a důkladně očistěte všechny nečistoty. Dále bude třeba povrch oshkurit, a všechny ty desky, které se ohýbají pod nákladem nebo vrzání, chcete posílit šrouby. Totéž se děje s prodlevami; pak připnou lamely, které budou působit jako majáky. Teprve poté, co všechny tyto akce mohou putty tmel a zarovnat ji pomocí pravidla.

Pomocí roviny je snadné odstranit kameru, dutinu, která se objevila někde lokálně. Pokud je deska konkávní, namísto nástrojů aplikujte elastické tmely, tmely nebo pasty na bázi kombinace PVA s dřevěnou moukou. Upozorňujeme, že Obrobené základy musí být chráněny laky nebo emaily z další destrukce.

Škrabání funguje dobře pouze v případě, že podlaha není prasklá, není roztažená, nebyla vystavena invazi hlodavců.Pokud je alespoň jeden z těchto problémů, je třeba buď vyměnit nebo opravit poškozené oblasti. Nejen povrchové brusky, ale také bubnové parketové brusky pomáhají rychle provádět zpracování. Ale na těžko přístupných místech je správnější používat ruční cykly nebo úhlové brusky, jejich vlastnosti jsou v těchto případech neocenitelné.

Tekutý separátor, někdy používaný místo filmů, by neměl tvořit mastnou slupku. Proto, když si vyberete při přípravě na škrábání nebo jinou metodu vyrovnání podlahy, musíte se ujistit, že látka bude dobře absorbována.

Začátek přípravy na vyrovnání podlahy, zkoumání zpoždění; hledají stopy hmyzu, hodnotí tvrdost a suchost. Pokud je vše v pořádku s těmito okamžiky, můžete okamžitě přejít k hlavní práci.

Můžete si vybrat, zda budete pracovat s jakýmkoliv typem překližky, ale za předpokladu, že se její vlhkost shoduje s vlhkostí v místnosti. Nejčastěji se zakoupené listy postříkají sprejovou lahví a uchovávají se nejméně 40 hodin v pravém prostoru. Před rekonstrukcí se doporučuje také podlaha zkontrolujte stav níže uvedených trubek, jinak, po zpracování, mohou být vyšetřovány pouze s velkými obtížemi.

Pokládání překližkových pásků (aktualizované kulatiny), jsou upevněny pomocí stejných šroubů nebo lepidla; Doporučují se také potahovat malé překližky vložené do vznikajících štěrbin. Optimální velikost bloků se považuje za čtverec o velikosti 0,6 m 0,6 m. Je třeba je striktně uložit po konečném zaschnutí adhezivních přípravků aplikovaných na zpoždění. Je vhodnější použít hardware vybavený skrytými hlavami. Při práci vlastníma rukama odborníci také doporučují vrtání a zahloubení otvorů. Upevnění se tak stává neviditelným.

Odstranění staré vrstvy dřeva během škrábání, to pečlivě, pohybující se "had". Před zahájením práce by měly být všechny věci a nábytek odstraněny a to, co by mělo zůstat, je pokryto plastovým obalem. Odstraňte všechny hřebíky a jiné upevňovací prvky, protože v kontaktu s nimi i ty nejspolehlivější stroje pro škrábání selhávají. Po odstranění závad se postarejte o prach, který se objevil (nejprve použijte silný vysavač a poté otřete podlahu hadříkem, který nepouští vlákna). Teprve potom lze lak aplikovat na dřevěné podklady.

Jak vyrovnat dřevěnou podlahu ve starém domě, podívejte se dále.