Vlastnosti broušené dřevěné podlahy

V současné době jsou velmi oblíbené přírodní stavební materiály. Po krátkém vrcholu popularity, linoleum opouští jeviště, opět dávat místo na laminát a dřevo, protože dřevěné podlahy jsou krásné a trvanlivé, mohou mít jakýkoliv odstín a zároveň zachovat přírodní materiál vzor, ​​a kromě toho je dřevo šetrné k životnímu prostředí a bezpečné. Takže nespěchejte, abyste se zbavili starých podlah a dokonce poškrábali dřevěné podlahy.

Samozřejmě, že budete muset vynaložit více úsilí na uvedení do pořádku, než na pokládku linolea, ale po opravě staré dřevěné podlahy vás potěší svou krásou na dlouhou dobu.

Pro ochranu před poškozením jsou podlahy často potaženy lakem, voskem nebo jiným ochranným prostředkem, který odhaluje přírodní vzor dřeva. Před tím musí být podlaha pečlivě prošpikována nesrovnalostmi - je dobré ji vyleštit (tento proces se také nazývá škrábání). To samé se provádí obnovou staré dřevěné podlahy.

Kromě toho se při pokládání nových desek nebo parketových prvků nevyhnutelně objevují nepatrné výškové výšky a desky v podlaze, které se používají déle než jeden rok, se navzájem potopí nebo posouvají.

Podlaha by neměla být broušena, pokud:

• mezery mezi jeho prvky jsou větší než 0,7 cm Pokud je mezera příliš velká na to, aby ji vyplnila tmelem nebo zashpatlevatem, musí být podlaha tříděna, nahrazena poškozenými prvky nebo utěsněna tyčemi;
• V oblastech pokrytí, které byly nejčastěji používány, se objevily vady větší než 4 mm. Chcete-li ottsiklevat na této úrovni zbytek podlahy, musíte zničit většinu užitečné tloušťky desek (od povrchu až po hřeben hradu, má průměrnou tloušťku pouze 3 až 7 mm). V tomto případě je lepší tyto oblasti jednoduše nahradit;
• jsou-li fragmenty podlahy oteklé z vody, plesnivé nebo hnijící. Struktura takového stromu je poškozena, nemůže být vyleštěna a poškozená místa musí být také vyměněna.

Mistři drtí podlahu dvěma způsoby: ruční a strojní.

Metoda ručního broušení se používá hlavně v malých oblastech, protože je to velmi časově náročná práce. Také tímto způsobem Nebudete schopni získat skutečně rovný povrch po celé ploše podlahy.

Strojní metoda je vhodná pro jakýkoliv předmět, ale nákup speciální brusky je drahý podnik.

Pro ruční mletí podlahy budete potřebovat:

• Brusný papír od 40 do 120 jednotek. Množství, které musíte určit sami v závislosti na ploše podlahy a stupni znečištění.
• Grater, který je nabitý brusným papírem. V závislosti na množství práce, můžete použít levný plastový výrobek, nebo utrácet peníze na kvalitu - s dřevěnou nebo pogumovanou rukojetí.
• Budete také potřebovat ruční stírací cyklus - kovovou desku ohnutou pod úhlem 45 stupňů a vyztuženou dřevěnou nebo plastovou rukojetí - pro odstranění starých ochranných nátěrů (nátěrů, laků) a velkých vad ze zbytků.

Pro broušení podlahy speciálním strojem si musíte představit, jaký typ stroje hledáte.

Brusky mají tedy následující typy:

• Buben. Jedná se o stroj pro počáteční hrubou úpravu povrchu. Stejné stroje se používají, pokud je přízemí z velkých desek. Plus bubnové stroje v tom, že s pomocí nich může být zpracována dřevěná podlaha velké plochy. Jeho použití je omezeno tím, že při použití takového stroje je velmi obtížné dosáhnout ideální rovinnosti ošetřeného povrchu - díky nerovnosti broušení nemůže zkušený mistr vydržet celý povrch na stejné úrovni. Princip činnosti stroje spočívá v tom, že kus smirkové pásky požadované délky je instalován na jednom válcovém hřídeli.

• Páska. Od předchozího typu se liší tím, že pracovní předmět je brusný pás, který se otáčí mezi dvěma válečky. Samotný stroj se může pohybovat dopředu, ale je určen pro zpočátku rovné podlahy - díky dlouhému a rovnému pracovnímu prvku nemusí být zapuštěná část podlahové krytiny ošetřena ošetřením.

• Povrchové broušení nebo kotoučový stroj. Na rozdíl od bubnové místnosti zanechává dokonale rovný plochý povrch. Určeno pro dokončovací práce a pro práci od samého počátku, pokud budete muset leštit parkety, rekrutované z malých prvků. Tento typ stroje je vybaven brusným kotoučem (několik kruhů) s velikostí zrna od 100 do 340 jednotek. Cena těchto brusek začíná od 20 tisíc rublů. Profesionální stroje mohou být vybaveny plovoucím systémem pro brusné hlavy, což umožňuje doslova leštit povrch. Stejně jako ostatní brusky mohou být tyto modely vybaveny vysavačem.

• Řezací štěpkovač, s lidovým jménem "Boot". Jedná se také o kotoučový brusný stroj určený k broušení povlaku podél okrajů místnosti, rohů, schodů a jiných míst na podlaze, které nelze zpracovat běžným bruskem. Cena těchto jednotek začíná od asi 9 tisíc rublů.

• Úhlové brusky. Zařízení tohoto typu jsou populárně nazývaná brusky. Jsou vybaveny tryskou pro okvětní lístky, mohou se vyrovnat s poměrně velkým množstvím práce. Také tato třída zahrnuje orbitální a vibrační (pracovní v důsledku translačních pohybů pracovního prvku) leštiče. Bruska může být zakoupena za pouhých 1000 rublů, orbitální (excentrická) jednotka bude stát o něco více. V případě, že se chystáte obnovit starou dřevěnou podlahu, desky, ve kterých jsou silně deformovány, budete potřebovat "vážnější" techniku, jako je bubnový škrabák.

Kromě posouzení snadnosti použití byste se měli rozhodně podívat na kvalitu stroje: povrch by měl být bez třísek a nepravidelností. Nezapomeňte zkontrolovat spolehlivost spojovacích prvků. Také byste neměli používat levné brusné kotouče a trysky s nízkou kvalitou.: poškození pohyblivých částí stroje během provozu je spojeno s vážnými zraněními.

Zvažte, že pro nezkušeného mistra je obtížné zpracovat velkou plochu podlahy strojem pro domácnost s nízkou spotřebou energie bez výškových rozdílů, pokud nemá pevnou ruku a dobrý měřič očí.

Kromě těchto jednotek stojí za to koupit nebo pronajmout stavební vysavač, brusné kotouče, stuhy a trysky, nůžky, plastové fólie a vše ostatní, co můžete ve své práci potřebovat.

Prosím Nezapomeňte na ochranné brýle a respirátor. Při práci musí být nošeny. Jemný dřevěný prach je velmi zákeřný, takže bez těchto produktů se nedá dělat. Budete také potřebovat ochranné rukavice. K ochraně nejen dýchacích orgánů před prachem, ale i tělem, můžete použít kombinézu.

Za prvé, veškerý nábytek je odstraněn z místnosti a staré sokly jsou demontovány. Je nutné odstranit veškerý starý ochranný nátěr: v následném procesu seškrábnutí bude odstraněn stejně, ale částečně může být podlaha očištěna již v přípravné fázi, otírána z laku nebo tmelu houbou navlhčenou lakem.

Vyměňte všechny poškozené pásy a upevněte ty prvky podlahy, které se špatně drží, pokud je to možné: lze to provést pomocí lepidla PVA nebo hardwaru. Pečlivě zkontrolujte desky na volné uzly, třísky a mezery, v případě potřeby použijte parketové lepidlo nebo speciální tmel pro odstranění závad. Před broušením nepoužívejte elastické těsnicí hmoty. - nejsou dostatečně silné a mohou rychle "kladivem" brousicí trysku.

Vezměte prosím na vědomí, že bruska je velmi prašná, i když se jedná o speciální sběrač prachu, proto je nutné dveře zavřít hadříkem (netkaným materiálem), který může být navlhčen, aby účinněji zachytil prach nebo plastový obal. Je lepší otevřít okna a vnější dveře tak, aby část prachu mohla opustit místnost.

Tato fáze se také nazývá škrábání, protože proces odstraňuje vady, nečistoty, staré ochranné povlaky a tak dále. Jsou-li desky vyrobeny z masivní borovice nebo jiného jehličnatého dřeva, odstraňte všechny kapky pryskyřice bílým lakem nebo například benzínem.

První průchod v povrchovém broušení se nejčastěji provádí s nejdrsnějším brusivem - Obvykle se používá brusný papír s brusným papírem. Pokud jsou desky nové podlahy již poměrně hladké, můžete tento krok přeskočit a začít s menším brusivem.

Pokud naopak obnovíte starou dřevěnou podlahu, může být brusivo větší - s velikostí zrna 20-24 jednotek.

Směr pohybu stroje by se měl shodovat se směrem dřevních vláken: pokud se podlaha skládá z desek položených paralelně k sobě, pak byste se měli pohybovat ve stejném směru, pouze první průchod se provádí diagonálně. Pokud je parket položen "vánoční strom", pak se musíte pohybovat také podél úhlopříčky místnosti. Pokud jsou podlahové pásy namontovány tak, že vlákna dřeva jsou orientována v různých směrech - leštící stroj by se měl pohybovat příčně, bez výběru úseků.

Velitel musí také zvážit následující body:

• Stavitelé doporučují udržovat napájecí kabel stroje na rameni - aby nedošlo k jeho poškození pohyblivými částmi stroje.
• Brusný prvek musí být po každém průchodu změněn, protože mezi průchody se obrusuje a ucpává prachem.
• Je nutné motor zapnout a vypnout v pohybu, jinak bude obtížné odstranit viditelné stopy na podlaze.
• Vyvarujte se příliš velkého tlaku a příliš málo, co nejrovnoměrněji se pohybujte, vyhněte se zpožděním, jinak může stroj příliš odstranit nebo nafouknout podlahu kvůli skutečnosti, že pracovní prvek vytváří teplo v místě zpoždění. Přejděte na další pruh

• Provádí se tak, že přibližně polovina kruhu (bubnu) je na již ošetřeném povrchu (pásy projdou jako „překryté“).
• Obvykle, po čtyřech průchodech s brusivem se zrnitostí 40 jednotek, tam jsou průchody s jemnějším brusným papírem 60, 80 a 120 zrna. Při zpracování tenké dřevěné podlahy, aby se vyloučilo nebezpečí poškození, můžete vyloučit jeden průchod, například brusným číslem 60.
• Rohy a schody, jsou-li nějaké, jsou vyleštěny ručně, pomocí úhlových strojů nebo „botičky“ tak, jak je to důsledně - nejprve s hrubými a potom s tryskami s menším zrnem.

• Po dokončení počáteční fáze je nutné odstranit veškerý dřevní prach a jemnou mlhu - opatrně vysajte nebo otřete podlahu vlhkým hadříkem.
• Všimněte si také, že nejmenší dřevní prach, částice tmelu a laku patří k velmi hořlavým materiálům a za určitých podmínek se mohou samovolně vznítit, takže nedovolte v místnosti nahromadění dřevěného prachu a usazenin hořlavých stavebních materiálů: je žádoucí okamžitě odstranit prach a uschovat laky, barvy a tmely jinde.

K vyplnění stávajících mezer, defektů a třísek pomocí hotových kompozic nebo speciálních plnicích kapalin, které jsou smíchány s jemnými pilinami, vytvořenými při leštění podlah: tento trik umožňuje řemeslníkům získat kompozici v přesně stejné barvě jako ošetřená dřevěná podlaha. Někdy se obyčejné PVA lepidlo smísí s pilinami.

Směs se nanáší špachtlí z nerezové oceli - to pomáhá při odřezávání všech malých dřevěných vláken, která stoupají nad úroveň podlahy.

Nenechávejte již leštěnou podlahu bez ochranného nátěru: to povede k tomu, že po určité době budete muset tento časově náročný provoz opakovat.

Před nanesením laku důkladně vysajte a vyčistěte podlahu: i nejmenší nečistoty budou jasně viditelné pod vrstvou čirého laku.

Podlaha by měla být ošetřena primery obsahujícími antiseptické, protiplísňové látky nebo barviva. Pokud jste použili hotový barevný tmel, povrch může být pestrý, tak stále je vhodnější použít tmel s třískami ze stejného dřeva.

Po základním nátěru se nanese první vrstva ochranného nátěru - vosk nebo lak. Pro vysoce kvalitní ochranu podlahy musí být pokryta. v průměru 5-7 nátěrů laku. V závislosti na podmínkách použití prostor lze použít akrylový, alkydový nebo epoxidový lak. Laky na bázi vody a akryly jsou téměř bez zápachu, což se o polyuretanu nedá říci.

Aby se zajistilo, že povlak vypadá rovnoměrně, povrch se mele pokaždé, když povlak vyschne jemně zrnitým (více než 140 jednotkami) abrazivem, a teprve potom se nanese poslední dokončovací vrstva ochranného povlaku.

Po dokončení práce a vysušení laku se doporučuje umýt podlahu teplou vodou a mýdlem, aby nebyl lepkavý.

Brusky mohou být samonosné, aby řádně obrousily dřevěné podlahy. Bruska je nástroj, který si můžete nejen koupit, ale i pronajmout.

Je třeba poznamenat, že broušení podlahy je cvičení, které bude muset strávit spoustu času a úsilí ale to je jediný způsob, jak dosáhnout krásného a hladkého povrchu, na které budete rádi chodit.

Jak se samoopalit dřevěnou podlahu, viz níže.