Vlastnosti podlahové izolace v dřevěném domě

V současné době se stává ekologicky šetrná nízkopodlažní stavba domů z dřevěných materiálů stále populárnější. Tradiční sruby z kulatých kulatin, chaty z baru a dokonce i domy postavené z lehkých materiálů, jejich majitelé se pokoušejí pochovat s deskou nebo šindelem. Stejné úvahy pro vytvoření mikroklima blíže k přírodě v domácnosti se také řídí volbou materiálu pro podlahy, který dává přednost dřevu jako lehčímu, ale spíše trvanlivému materiálu.

Existuje poměrně velký výběr výplní pro izolaci podlah, podlah a stropů. Nezkušený stavitel považuje za obtížné pochopit vlastnosti ohřívače, objektivně posoudit jejich výhody a nevýhody a učinit správnou volbu.

Jde o to, že různé izolační materiály jsou vhodnější pro některé provozní podmínky a méně vhodné pro ostatní. Oteplování těchto místností jako podkroví, podzemí, verandy vyžaduje zvláštní přístup, takže byste měli studovat všechny vlastnosti materiálů, aby bylo možné co nejúčinněji vyrobit izolační zařízení.

Výběr tepelně izolačního materiálu ovlivňují následující faktory:

• Vlhkost Trvalá vlhkost v místnosti (sklepy s otevřeným povrchem nebo nedostatečná hydroizolace základů, koupelen, zimních zahrad nebo domácích skleníků) nebo pravděpodobnost zvýšené vlhkosti v nich (balkony, místnosti pro sušení prádla, koupelny nebo parní místnosti);
• Účel místnosti. Některé druhy materiálů v jejich složení obsahují určité pryskyřice nebo lepidlo, z bezpečnostních důvodů nevhodné pro ložnice nebo dětské pokoje.
• Pravděpodobnost poškození hlodavci nebo hmyzem, odolnost proti poškození plísní. Některé materiály byly na chuť hlodavců, zatímco jiní na nich děsí strach.
• Dolní a horní teplotní limity. Některé tepelné izolátory jsou nestabilní vůči silným mrazům, zatímco jiné ztrácejí své vlastnosti nebo jsou zcela deformované a při významném ohřevu jsou nepoužitelné.

V neposlední řadě ovlivňuje celkový stav domu volba izolace a způsob provádění izolace:

• Stáří budovy - ve starém domě vyžaduje jednu metodu, v nově postavené - jiné;
• metoda základové konstrukce - na vrtaných nebo šroubových pilotách, na železobetonových blocích nebo na lehkých základech malé hloubky;
• výška budovy a plocha díla - zda je podlaha izolována pro 1. nebo 2. patro.

Ve většině případů jsou dřevěné domy postaveny s vysokým základem, to znamená, že výška podkladu umožňuje provádět spodní izolaci. Výjimkou mohou být pouze jižní oblasti, kde jsou soukromé domy stavěny na stabilních půdách s využitím technologie nízkopodlažních staveb na hromadách malé hloubky. Ale i tam, ve většině případů, se snaží sledovat tradiční výstavbu domů s vysokou základnou.

V opačném případě, pokud podklad není dostatečně vysoký, aby se podlaha prvního patra izolovala, budete muset odstranit podlahovou desku do zpoždění nebo jinou nosnou konstrukci.

Realizace tepelných izolačních prací v podpolí není o nic složitější než stejná práce při zahřívání podlahy druhého patra, ale má řadu funkcí. Než začnete pracovat, musíte si připravit místo a zajistit si minimální pohodlí a nezbytnou úroveň zabezpečení.

S největší pravděpodobností nejsou v suterénu žádná okna, takže první věcí je postarat se o dostatečné osvětlení. Pokud neexistují žádná pevná světla, Vodotěsné, přenosné zdroje světla by měly být používány na pružném kabelu dostatečné délky.

Ze stejného důvodu je v podzemním prostoru extrémně špatná přirozená ventilace a někdy zcela chybí. Bohužel mnoho stavitelů tento faktor nebere v úvahu, což má velmi negativní vliv na produktivitu práce. Vydychovaný oxid uhličitý je těžší než jiné plyny, které tvoří atmosférický vzduch, a proto má tendenci ke dnu.

Vzhledem k tomu, že podzemí je nejnižším bodem, oxid uhličitý se zde hromadí, narušuje plné dýchání pracovníka, způsobuje nadměrnou únavu, ospalost a v obzvláště závažných případech mdloby. Proto Je velmi důležité zajistit odpovídající větrání zevnitř domu nebo z ulice.

Je-li to možné, měl by být v podpole otevřený terén vyrovnán a zhutněn. V nejlepším případě, pokud to rozpočet dovolí - naplnit beton minimálně 10 cm výškou výztuží, čímž se výrazně sníží vlhkost v podzemním prostoru. Tím se výrazně prodlouží životnost ložiskových prvků suterénu i dřevěných konstrukcí podlahy.

V nepřítomnosti přirozené pasivní ventilace nebude podklad nadbytečný, aby se ve vnějších stěnách vytvořily malé větrací otvory (asi 10 x 10 cm). Tím se zlepší mikroklima ve sklepě, navíc se zamezí zvýšení vlhkosti a v důsledku toho se konstrukce formy vyhne poškození dřevěných konstrukcí.

Po dokončení přípravných prací musíte nejprve zkontrolovat stav podpěrných prvků - nosníků, kulatiny, podpěrných sloupů.

Pokud byl základ a suterén postaven pomocí betonu nebo cihly (bloku), musí být tyto plochy ošetřeny asfaltovým tmelem, aby byl chráněn před vlhkostí. Pokud jsou práce prováděny ve dnech s vysokou vlhkostí vzduchu, může být nutné je dodatečně sušit pomocí topného zařízení.

V některých případech postačí konvenční ohřívač domácího ventilátoru, ale pro velká podpole může být vyžadována tepelná zbraň. V žádném případě Nepoužívejte plynový nebo benzínový / naftový ohřívač, je přípustné používat pouze elektrickou energii, která nesmí být z bezpečnostních důvodů ponechána bez dozoru.

Pro izolaci zespodu je spíše nepohodlné provádět práce s tepelně izolačními materiály, jako je minerální vlna nebo izolon. A ještě více, sypké materiály, jako jsou piliny, expandovaná hlína a podobně, nejsou pro tento účel vhodné. Proto se dává přednost izolaci v pásech - pěně, pěně a tak dále.

Především je nutné fixovat parotěsný materiál, ve většině případů je to plastová fólie.Pro podpovrchové podmínky je výhodné zvolit film o tloušťce 350 mikrometrů, pokud je to možné, ještě hustší.

Musí být upevněna, přičemž musí být dodržena plná přilnavost sešívačky na staveništi (trámy) s přihlédnutím ke všem nepravidelnostem, ohybům a výškovým rozdílům, v místech, kde se prohlubně dodatečně upevňují na podlahové desky. Úlomky fólie musí být pokládány s přesahem jednoho až druhého nejméně 10 cm, hrany musí být připevněny pomocí široké lepicí pásky. Naplnění stěn a svislých konstrukcí - ne méně než 25 cm.

Poté musíte začít s instalací izolačního materiálu v intervalech mezi zpožděními. Pokud je to možné, úlomky tepelného izolátoru by měly být řezány tak, aby mezi nimi a mezerami nebyly zbytečné mezery, a samotná izolace nevypadne. Je-li to nutné, pokud se fragment nedrží na hranách pomocí zpoždění, může být dočasně upevněn pomocí šroubů a mezera mezi jeho hranami a zpožděním může být vyplněna montážní pěnou.

Také po pokládce izolačního materiálu přes celý povrch překrytí je nutné, aby vzniklé mezery byly vyplněny montážní pěnou a po vytvrdnutí odříznuty přečnívající přebytek.

Za účelem zajištění spolehlivějšího uchycení tepelně izolačního materiálu je nutné jej upevnit z dna lehkým lemem. Nejekonomičtější variantou jsou desky z dřevovláknitých desek, ale také nízkohodnotná překližka, hranová deska a řada dalších materiálů. Sádrokartonové desky (sádrokartonové desky) byste neměli používat z důvodu vysoké hygroskopičnosti a křehkosti.

Po dokončení pojiva byste měli upevnit další vrstvu par a hydroizolaci. Můžete použít a plastové fólie. V tomto případě je přípustné použít izolon, folgoizol a jiné kompozitní materiály.

V tomto případě existují dvě možnosti izolace, které se od sebe radikálně liší:

• Bez demontáže podlahy. Na staré podlaze, mezi nimi se položí izolace a nová podlahová krytina.
• S demontáží. V tomto případě jsou desky označeny, demontovány a vyjmuty z místnosti, kde jsou opravovány. Izolace je instalována mezi existující zpoždění, pak jsou podlahové desky instalovány zpět.

V prvním případě úroveň podlahy stoupá - v závislosti na použité technologii - do výšky 10 až 25, v některých případech do 30 cm, což je cenově výhodnější a snižuje užitný objem místnosti. Ale pokud to rozpočet dovolí a stropy jsou dostatečně vysoké, tato možnost může výrazně zkrátit čas na dokončení práce.

V druhém případě zůstává výška podlahy na stejné úrovni, ale stavitel bude potřebovat více práce a času.

Nejprve musíte zkontrolovat stav podlahových desek. Prvky poškozené hnilobou nebo zasažené plísní by měly být vyměněny a nestabilní by měly být upevněny. Staré desky by měly být aplikovány s půdou, antiseptickou impregnací a v případě potřeby vysušeny pro tento dodatečný zdroj tepla.

Stejně jako při inspekci podzemního prostoru, musí být plochy postižené houbou, ale s udržením své síly, očištěny na zdravé dřevo a nasyceny antiseptiky.

Zkušení stavitelé doporučují pro tyto účely používat praktický a zcela bezpečný pro lidi a domácí zvířata, ale tak nepopulární u hlodavců a hmyzu neseného dřevem - strmý roztok běžné stolní soli. Pro přípravu přidejte do horké vody sůl, dokud se nepřestane míchat.

Plochy desky, dříve očištěné od poškození plísní, jsou silně vylité teplým solným roztokem.Nalezené trhliny mezi deskami nebo prasklinami v nich musí být vyplněny stavební pěnou, od nejvyšší úrovně tmelem na bázi oleje nebo akrylu. Po zaschnutí položte hydroizolační materiál - polyethylenovou fólii nebo penofol, lepte spoje pomocí široké lepicí pásky.

Po tomto zpoždění jsou položeny. Je nutné zvolit dřevo z jehličnatých dřev, jehož minimální průřez je 50 x 50 mm. Je-li však podlaha spodního podlaží izolována a je požadována zesílená izolace, pak je zapotřebí větší průřezový nosník.

Preferované sušené řezivo bez viditelných deformací (bez ohybu podél kterékoliv z os), třísek a jiného poškození. To je důležité mít na paměti mezi izolací a horní deskou by měla být mezera 1 - 2 cm pro přirozenou mikrocirkulaci a kompenzaci vlhkostiproto musí být výška materiálu pro zpoždění vypočtena s rezervou.

Jako rám, kromě nosníku, je přípustné použít řezanou desku o tloušťce 50 mm vhodné šířky, namontovanou na hraně (širší strana bude umístěna svisle) - v tomto případě je vyžadována pevnější montáž desek na podlahu. Je možné, že budete potřebovat kovové rohy s délkou police ne menší než polovina šířky desky: například pokud je pro instalaci na hranu vybrána deska s průřezem 50 x 120 mm, pak délka police kovového rohu musí být alespoň 60 mm. Montážní úhel rohů je nejvýše 1 metr.

Je nutné zahájit pokládku z nejvyšší sekce vybrané stavební úrovní. Uspořádání zpoždění je poměrně jednoduché. Krok musí být udržován konstantní - od 50 do 60 cm Je nutné dodržovat horizontální polohu, pokud je to možné, pokud je to nutné, umístěním tvrdých vložek odolných vůči vlhkosti a plísním zespodu. Klády jsou k podlaze připevněny šrouby v krocích po 100-120 cm.

V prostoru mezi zpožďovacími vložkami se nachází izolační materiál. Při ohřívání shora není volba omezena na ohřívače plechů. V tomto případě je možné umístit na podlahu desky, ale překližky dostatečné tloušťky, pak bude podlaha trvat ještě o něco déle.

Zahřívání shora s demontáží podlahových desek znamená, že jsou zkontrolovány podlahové desky, jejich stav je uspokojivý a nemusí být vyměňovány.

Před demontáží desek musí být označeny, označeny jejich pořadí a orientací, jako je tomu v případě použití desek s drážkou nebo drážkou nebo při připevnění hrotem k drážce, bude chyba v orientaci narušovat jejich vzájemné připevnění. Označení horní strany bude plocha, na které je označení aplikováno.

Demontáž je třeba vyrábět s maximální péčí, bez poškození materiálu. Pokud jsou desky přišroubovány pomocí šroubů, je třeba je všechny odšroubovat a pak pouze zvedat jeden po druhém od okraje místnosti.

Starý nátěr může způsobit potíže při hledání upevňovacích bodů pomocí samořezných šroubů, pokud je podlaha natřena. To pomůže jednoduchým způsobem - použití magnetu, snad ze starého reproduktoru (sloupce). I když dnes je silnější neodymový magnet poměrně levný. S jeho pomocí se nachází víčko šroubu, barva se odtrhne špachtlí a šroub se vyšroubuje.

Demontáž je poněkud odlišná, pokud jsou desky přibity. V žádném případě byste se neměli snažit odstranit nehty kleštěmi nebo vytahovačem nehtů, což poškodí pouze desku. Hlavy nehtů jsou také snadno umístěny magnetem, tato místa jsou označena značkou.

Stavitelé "staré školy" rozebírají desky používají sekeru: opatrně ji zaklínují mezi zpožděním a deskou, aniž by poškodili jeden nebo druhý, a mírně protřepali okraj desky.

Měli byste zvednout desku v každém bodě připevnění na malou výšku, pak znovu projděte deskou a opakujte tuto operaci. Když je hrana již znatelně zvednuta, vyměňte přídavnou podpěru nástroje a zvedněte celou desku. S tímto Je důležité zajistit, aby nedošlo k poškození jazyka nebo hrotu desky.

Staré hřebíky musí být vylomeny kladivem od místa, a když se hlava hřebíku zvedne nad desku, vyjměte ji pomocí kleští nebo kleští. Po vyjmutí desek otevírá stavitel zpoždění a pokud je jejich stav uspokojivý, položí plastovou fólii pomocí sešívačky na stavbu, spoje spojí s páskou a upevní izolační materiál.

Pokud se používá sypký materiál - ať už se jedná o piliny, dřevěné betonové granule, expandovaný jíl nebo jiné materiály, je třeba vrstvu izolačního materiálu opatrně vyrovnat, vyhnout se přílišnému uvolnění nebo naopak nadměrnému zhutnění, vyplnění všech nepravidelností a trhlin. V případě použití role materiálu, měli byste se pokusit snížit v souladu s geometrií prostoru mezi zpoždění, vyhnout se trhlinám a drcení, nenechávejte dutiny.

Je třeba mít na paměti, že mnoho válcovaných tepelně izolačních materiálů ztrácí své vlastnosti, když jsou mokré, a z tepelného izolátoru se mění na tepelné vodiče. Při práci s listovým materiálem byste se měli snažit řezat co nejpřesněji, vyhnout se ohýbání plechů, vyplňovat mezery a dutiny montážní pěnou.

Na konci pokládky tepelného izolátoru, bez ohledu na to, jaký je hygroskopický materiál, byste měli znovu položit polyethylen nebo jinou fólii s izolací proti vlhkosti, a to již po montáži desek.

Moderní trh nabízí poměrně široký výběr materiálů pro tepelnou izolaci a pro nezkušené domácí řemeslníky je obtížné zvolit nejvhodnější izolaci pro dřevěné podlahy.

Kromě ceny, každý druh materiálu má své výhody, a některé - a zřejmé nevýhody:

• Penoplex. Izolace plechu, vyráběná v poměrně širokém rozsahu tloušťky. Spíše silný a zároveň snadno zpracovatelný materiál s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi, odolný vůči vlhkosti a mechanickému namáhání. Pro snadnou instalaci je k dispozici pero a drážka. Bojí se vysokých teplot a organických rozpouštědel. Není atraktivní pro hlodavce a hmyz.
• Pěnový plast Na rozdíl od staršího bratra - penoplexu, je měkčí, méně odolný vůči vlhkosti, při řezání se může rozpadat. Zároveň má mnohem nižší hustotu a v důsledku toho poněkud větší izolační kapacitu. Na rozdíl od penoplexu a EPPS neobsahuje styreny, to znamená, že je o něco bezpečnější, když se používá v obytných místnostech.

• EPPS - extrudovaná polystyrenová pěna. Ve skutečnosti je to stejný penoplex, ale s několika rozdíly ve výrobní technologii. Podle vlastností není horší a nepřekračuje.
• Piliny. Tento sypký materiál je velmi levný, v některých případech dokonce volný, protože je vlastně plýtváním výrobou. Jeden z nejšetrnějších a nejbezpečnějších materiálů pro lidi a domácí zvířata. Je třeba mít na paměti, že piliny ve své čisté formě nelze pokládat, jinak se nelze vyhnout invazi hlodavců a hmyzu. Piliny musí být smíchány s cementem nebo jílem, přičemž musí být přidány retardéry hoření, antiseptické a protiplísňové roztoky. Piliny nesnáší vlhkost a bez řádného zpracování a izolace proti vlhkosti jsou snadno náchylné k hnilobám a plísním.Postupem času se kopírají, ztrácejí izolační vlastnosti.
• Expandovaný jíl. Lehký porézní sypaný materiál z pálené hlíny, proto je naprosto neškodný. Odolnost vůči vysokým teplotám. V expandovaném jílu nejsou uzavřené póry, proto je hygroskopický a potřebuje kvalitní hydroizolaci.

• Penofol. Jedná se o pěnový polyethylen potažený hliníkovou fólií na jedné straně (méně často na obou stranách). Má vysokou odolnost proti vlhkosti, v závislosti na tepelně izolačních vlastnostech, je výrazně nižší než u pěnového plastu. Velmi citlivý na nevýznamné teplo. Nepoškozené houbami, necitlivé na hnilobu. Při použití je třeba vzít v úvahu jeden prvek - strana fólie by měla být otočena do teplé místnosti.
• Izospan. Kvalitní materiál pro parní a hydroizolační práce. Používá se jako ochrana před vlhkostí, umožňuje dřevěným konstrukcím „dýchat“, to znamená, že nenarušuje výměnu vzduchu s okolím. Hořlavý Odolný vůči plísňovým infekcím.
• Izolon. Pěnový polyetylén bez fólie. Vzhledem k povaze výroby se nevyrábí v tloušťce větší než 7 mm, proto nemá praktické uplatnění jako tepelný izolátor. Zároveň se jedná o kvalitní hydroizolační materiál s některými zvukově izolačními vlastnostmi. Citlivé na vysoké teploty, odolné vůči plísním, nepoškozené hlodavci nebo hmyzem.

• Ecowool Vytlačovací materiál na bázi celulózy. Zřídka se používá v soukromém bydlení, protože pro aplikaci vyžaduje specializované vybavení a vyškolený personál. Bohužel není neobvyklé, že dodavatel sníží výrobní náklady, které porušují formulaci výchozí kompozice, v důsledku čehož tento materiál s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi začíná časem odpařovat toxické látky do životního prostředí.
• Polyuretanová pěna, stejně jako celulózová ecowool, pro použití vyžaduje specializované vybavení. Složení neaplikuje škodlivé látky. Během vytvrzování tvoří uzavřené póry, což vylučuje jakékoli odpařování látek do životního prostředí. Na straně zhotovitele se nevztahuje porušení formulace. Odolné vůči mrazu a teplu, nepodléhající hnilobě, odlévání, plísním. Má vysoké hlukové a tepelně izolační vlastnosti.
• Minerální vlna. Jeden z nejnáročnějších a nejjednodušších izolačních materiálů. Bojí se vlhkosti, ale po sušení obnovuje své vlastnosti. Díky naplnění minerálním práškem vylučuje poškození hlodavci nebo hmyzem a absence organických plniv brání hnilobě nebo poškození plísní. Snadno pomačkaný materiál, proto vyžaduje pečlivé zacházení.

V některých případech stavitelé, spoléhající na odolnost materiálu vůči vlhkosti deklarované výrobcem, zanedbávají dodatečnou hydroizolaci. Při rychlých teplotních změnách v prostředí s vysokou vlhkostí se může tvořit kondenzát, stejně jako přímý proud vody z místnosti přes mezeru v podlaze. Při zamrznutí vody dochází k praskání nebo prasknutí pórů v materiálu, což výrazně snižuje kvalitu izolace.

Při izolaci přízemí pěnovým materiálem je někdy materiál ponechán otevřený. Faktem je, že myši často kousají jen pěnovou plastickou hmotu, odvážejí její drobky a „zahřívají“ její otvory. Tento přístup pomáhá zachovat vrstvu parotěsné zábrany a v případě potřeby bez jakýchkoliv problémů aktualizovat listy tepelného izolátoru.

Stává se, že stavitel ušetří na skotsku a ponechá překrytí plastové fólie volné. Vlhkost obsažená ve vzduchu proniká přes hrany fólie do minerální vlny a stává se vlhkým. Proto Je důležité sledovat, jak zaměstnanci dodržují technologii.

Zvažte následující:

• Klasický "dort" při zahřívání z vrcholu pomocí kravaty pod finálovou podlahou.

• Montáž lag "v run-up", plnění expandované hlíny přes film, pokryté překližky.

• Vysoce kvalitní výplň stavebních pěn mezi mezerami a plechy.
• Pokládka desek v prostoru mezi paprsky na vrcholu vrstvy izospanu.

• Použití širokých desek, namontovaných na hraně.
• Oboustranná hydroizolační minerální vlna.

V dalším videu najdete video tutoriál o tom, jak zahřát podlahy v dřevěném domě.