Características del aislamiento del suelo en una casa de madera.

En la actualidad, la construcción ecológica de baja altura de casas hechas de materiales de madera es cada vez más popular. Cabañas tradicionales de troncos redondeados, cabañas de madera e incluso casas construidas con materiales livianos, sus dueños tratan de enfundar con tablas o tablas de madera. Estas mismas consideraciones para crear un microclima más cercano a la naturaleza en un hogar también se guían por la elección del material para pisos, dando preferencia a la madera como un material más liviano, pero más duradero.

Hay una selección bastante grande de rellenos para aislamiento de cubiertas de piso, piso y techo.A un constructor sin experiencia le resulta difícil entender las propiedades de un calentador, evaluar objetivamente sus ventajas y desventajas y tomar la decisión correcta.

La cuestión es que los diferentes materiales de aislamiento térmico son más aplicables para algunas condiciones de operación y menos adecuados para otras. El calentamiento de habitaciones específicas como el ático, el porche subterráneo, requiere un enfoque especial, por lo que vale la pena estudiar todas las propiedades de los materiales para producir un dispositivo de aislamiento de la manera más eficiente posible.

Los siguientes factores influyen en la elección del material de aislamiento térmico:

• Humedad Humedad permanente en la habitación (sótanos con terreno abierto o impermeabilización insuficiente de los cimientos, baños, jardines de invierno o invernaderos caseros) o la probabilidad de que aumente la humedad (balcones, cuartos para secar la ropa, baños o cuartos de vapor);
• Propósito de la habitación. Algunos tipos de materiales en su composición contienen ciertas resinas o pegamentos, por razones de seguridad, no adecuados para dormitorios o cuartos de niños.
• La probabilidad de daño por roedores o insectos, resistencia al daño por hongos.Algunos de los materiales son para el gusto de los roedores, mientras que otros actúan sobre ellos asustando.
• Límites de temperatura inferior y superior. Algunos aislantes térmicos son inestables a las heladas severas, mientras que otros pierden sus propiedades o están completamente deformados y se vuelven inutilizables con un calentamiento significativo.

No menos importante, la elección del aislamiento y el método para realizar el aislamiento también afectan la condición general de la casa:

• la edad del edificio - en la antigua casa se requiere un método, en el recién construido otro;
• Método de construcción de cimientos: en pilotes perforados o con tornillos, en bloques de concreto reforzado o en cimientos ligeros de poca profundidad;
• La altura del edificio y el área de trabajo, si el piso se está aislando para el primer o el segundo piso.

En la mayoría de los casos, las casas de madera se construyen con una base alta, es decir, la altura del contrapiso le permite realizar el aislamiento desde abajo.La única excepción puede ser las regiones del sur donde se están construyendo casas privadas en suelos estables utilizando la tecnología de construcción de poca altura en pilas de poca profundidad. Pero incluso allí, en la mayoría de los casos, intentan mantener la construcción tradicional de casas con una base alta.

De lo contrario, si el contrapiso no es lo suficientemente alto, para aislar el piso del primer piso, tendrá que quitar la tabla del suelo para retrasar u otra estructura de soporte.

La implementación de trabajos de aislamiento térmico en el subcampo no es mucho más difícil que el mismo trabajo cuando calentamos el piso del segundo piso, pero tiene varias características. Antes de comenzar a trabajar, debe preparar un lugar y asegurarse la comodidad mínima y el nivel de seguridad necesario.

Lo más probable es que no haya ventanas en el sótano, así que lo primero que debe hacer es cuidar la iluminación suficiente. Si no hay luces fijas, Se deben utilizar fuentes de luz impermeables y portátiles en un cable flexible de longitud suficiente.

Por la misma razón, hay una ventilación natural extremadamente pobre en el espacio subterráneo, y algunas veces está completamente ausente. Desafortunadamente, muchos constructores no toman en cuenta este factor, lo que tiene un efecto muy negativo en la productividad laboral. El dióxido de carbono exhalado es más pesado que otros gases que forman parte del aire atmosférico y, por lo tanto, tiende al fondo.

Y como el punto más bajo es el subterráneo, el dióxido de carbono se acumula aquí, interrumpe la respiración completa del trabajador, aumenta la fatiga, la somnolencia y, en casos graves, se desmaya. Por lo tanto Es muy importante asegurar una ventilación adecuada desde el interior de la casa o desde la calle.

Si está en un campo abierto, si es posible, debe nivelarse y compactarse. En el mejor de los casos, si el presupuesto lo permite, rellenar el concreto con un mínimo de 10 cm de altura con refuerzo, lo que reduce significativamente la humedad en el espacio subterráneo. Esto ampliará significativamente la vida útil de los elementos de apoyo del sótano y las estructuras de madera del piso.

En ausencia de ventilación pasiva natural, el contrapiso no es superfluo para hacer pequeñas ranuras de ventilación (aproximadamente 10 x 10 cm) en las paredes externas. Esto mejorará el microclima en la bodega, además evitará un aumento de la humedad y, como resultado, permitirá que la estructura del molde evite dañar las estructuras de madera.

Una vez completado el trabajo de preparación, primero debe verificar el estado de los elementos de los cojinetes: vigas, troncos, columnas de soporte.

Si la base y el sótano se construyeron con concreto o un ladrillo (bloque), estas áreas deben tratarse con masilla bituminosa para protegerla de la humedad. Si el trabajo se realiza en días de alta humedad atmosférica, puede ser necesario secarlos más con un equipo de calefacción.

En algunos casos, un calentador de ventilador doméstico convencional será suficiente, pero para grandes espacios de un subcampo puede requerirse una pistola de calor para edificios. De ninguna manera No utilice una pistola de calor de gas o gasolina / diesel, está permitido usar solo electricidad, y eso no debe dejarse desatendido por razones de seguridad.

Para el aislamiento desde abajo, es un inconveniente realizar trabajos con materiales aislantes térmicos, como la lana mineral o el izolon. Y, aún más, los materiales a granel como el aserrín, la arcilla expandida y similares no son adecuados para este propósito. Por lo tanto, se debe dar preferencia al aislamiento en láminas: espuma, espuma, etc.

En primer lugar, es necesario reparar el material aislante de vapor, en la mayoría de los casos es una película de plástico. Para las condiciones del subcampo, es preferible elegir una película con un espesor de 350 micrones, si es posible aún más densa.

Debe fijarse, observando la adherencia total de la grapadora de construcción en los troncos (vigas), teniendo en cuenta todas las irregularidades, curvas y diferencias de altura, en lugares de pandeo que también se fijan en las tablas del piso.Los fragmentos de la película deben colocarse con una superposición de unos a otros al menos 10 cm, sujete los bordes con una cinta adhesiva ancha. Relleno en paredes y estructuras verticales - no menos de 25 cm.

Después de eso, debe comenzar a instalar el material aislante en los intervalos entre los retrasos. Si es posible, los fragmentos del aislante térmico deben cortarse para que no haya espacios innecesarios entre ellos y los retardos, y el aislamiento en sí no se caiga. Si es necesario, si el fragmento no se adhiere a los bordes con los retardos, se puede fijar temporalmente con tornillos, y la brecha entre los bordes y los retardos se puede rellenar con espuma de montaje.

Además, después de colocar el material aislante sobre toda la superficie de la losa, se deben rellenar todos los huecos inevitables con espuma de ensamblaje y, después de que se endurezca, se eliminan los excedentes que sobresalgan.

Después de eso, para asegurar una retención más confiable del material aislante térmico, es necesario fijarlo desde la parte inferior con un dobladillo ligero. La opción más económica son las láminas de tablero de fibra, pero también son adecuados los tableros de madera de bajo grado, los bordes y otros materiales. No debe usar placas de yeso (placas de yeso) debido a su alta higroscopicidad y fragilidad.

Después de completar la carpeta, debe arreglar otra capa de vapor e impermeabilización. Se puede aplicar una película de plástico. En este caso, está permitido utilizar izolon, folgoizol y otros materiales compuestos.

En este caso, hay dos opciones para el aislamiento, radicalmente diferentes entre sí:

• Sin desmontar el suelo. Se colocan holguras en el piso viejo, entre ellas: se coloca aislamiento y un nuevo revestimiento de piso en la parte superior.
• Con el desmantelamiento. En este caso, las tablas se marcan, se desmontan y se retiran de la sala donde se están reparando. El aislamiento se monta entre los rezagos existentes, luego las tablas del piso se instalan nuevamente.

En el primer caso, el nivel del piso aumenta, dependiendo de la tecnología utilizada, a una altura de 10 a 25, y en algunos casos a 30 cm. Este método es más rentable y reduce el volumen útil de la habitación. Pero si el presupuesto lo permite y los límites son lo suficientemente altos, esta opción puede reducir significativamente el tiempo para completar el trabajo.

En el segundo caso, la altura del piso permanece en el mismo nivel, pero el constructor necesitará más trabajo y tiempo.

Primero hay que comprobar el estado de las tablas del piso. Los elementos dañados por la descomposición o afectados por el moho deben reemplazarse y los inestables deben repararse. En tablas viejas, debe aplicar suelo, impregnación antiséptica y secar, si es necesario, utilizar para esta fuente adicional de calor.

Al igual que con la inspección del espacio subterráneo, las áreas afectadas por el hongo, pero que han conservado su fuerza, deben limpiarse para obtener madera sana y saturadas con antisépticos.

Los constructores experimentados recomiendan para este propósito utilizar una composición que sea práctica y completamente segura para los humanos y los animales domésticos, pero que los roedores y los insectos que perforan la madera no les gustan mucho. Solución fresca de sal de mesa común. Para prepararlo, agregue sal al agua caliente hasta que deje de revolver.

Las áreas de la tabla, previamente limpiadas por daños de moho, se vierten densamente con solución salina caliente en el exterior.Las grietas encontradas entre las tablas o grietas en ellas deben rellenarse con espuma de construcción, en el nivel superior con masilla sobre una base de aceite o acrílico. Después del secado, coloque el material a prueba de agua - película plástica o penofol, pegue las juntas con una cinta adhesiva ancha.

Después de eso se ponen rezagos. Debe elegir una madera de madera de coníferas, cuya sección transversal mínima sea de 50 * 50 mm. Sin embargo, si se está aislando el piso del piso inferior y se requiere aislamiento reforzado, entonces, en consecuencia, se requiere una viga de sección más grande.

La madera seca preferida sin deformaciones visibles (sin curvas en ninguno de los ejes), astillas y otros daños. Es importante tener en cuenta que entre el aislamiento y el tablero superior debe haber un espacio de 1 a 2 cm para la microcirculación de aire natural y la compensación de humedadpor lo tanto, la altura del material para el retraso debe calcularse con un margen.

Como marco, además de la viga, se puede usar una tabla cortada con un grosor de 50 mm de ancho apropiado, montada en el borde (el lado más ancho estará ubicado verticalmente), en este caso se requiere un montaje más rígido de las tablas en el piso.Es posible que necesite esquinas de metal con una longitud de estante no inferior a la mitad del ancho de la tabla: por ejemplo, si se elige una tabla con una sección de 50 x 120 mm para la instalación en un borde, la longitud de la estantería de la esquina de metal debe ser de al menos 60 mm. El ángulo de instalación no es superior a 1 metro.

Es necesario comenzar la colocación desde la sección más alta seleccionada por el nivel de construcción. El diseño del retraso es bastante simple. El escalón debe mantenerse constante, de 50 a 60 cm. Es necesario observar la posición horizontal, en la medida de lo posible, si es necesario, colocando insertos duros resistentes a la humedad y hongos desde abajo. Los troncos se sujetan al piso con tornillos en incrementos de 100-120 cm.

En el espacio entre los rezagos cabe material aislante. Al calentamiento desde arriba, la elección ya no se limita al calentador de láminas. En este caso, es posible colocar en el piso no tablas, sino madera contrachapada de suficiente grosor, luego el piso durará incluso un poco más.

El calentamiento desde arriba con el desmantelamiento de las tablas del piso implica que las tablas del piso se revisan, su condición es satisfactoria y no es necesario reemplazarlas.

Antes de iniciar el desmontaje del tablero, es necesario marcarlos con una indicación de su orden y orientación, como en el caso de usar tableros de ranura y lengüeta o con un accesorio de ranura de punta, un error de orientación interferirá con su acoplamiento mutuo. La indicación del lado superior será la superficie sobre la cual se aplica la marca.

Desmantelando la necesidad de producir. Con el máximo cuidado, sin dañar el material. Si las tablas están atornilladas con tornillos, todas deben desatornillarse y solo entonces levantar una a una, comenzando desde el borde de la habitación.

Alguna dificultad para encontrar puntos de sujeción con tornillos autorroscantes puede crear una pintura vieja, si se pintó el piso. Esto ayudará de manera simple: el uso de un imán, tal vez del antiguo altavoz (columna). Aunque hoy en día un imán de neodimio más potente es relativamente barato. Con su ayuda, se encuentra la tapa del tornillo, se arranca la pintura con una espátula y se desenrosca el tornillo.

El desmantelamiento es ligeramente diferente si se clavan las tablas. En ningún caso debe intentar quitar las uñas con unos alicates o con un extractor de uñas, ya que esto solo dañará la tabla.Las cabezas de las uñas también se localizan fácilmente mediante un imán, estos lugares están marcados con un marcador.

Los constructores de la "vieja escuela" usaron un hacha para desmontar los tableros: lo encajan suavemente entre el retardo y el tablero, sin dañar ni uno ni otro, y levantando el borde del tablero con un ligero movimiento.

Debe elevar la tabla en cada punto de fijación a una altura pequeña, luego caminar nuevamente por la tabla, repitiendo esta operación. Cuando el borde ya esté notablemente elevado, sustituya un soporte adicional para la herramienta y levante todo el tablero. Con esto Es importante asegurarse de que la lengüeta o punta de la tabla no esté dañada.

Las uñas viejas deben eliminarse con un martillo en el lado del punto, y cuando la cabeza de la uña se levanta sobre el tablero, quítela con unas pinzas o alicates. Después de quitar las tablas, el constructor abre los retardos y, si su condición es satisfactoria, coloca la película de plástico con una grapadora de construcción, sujeta las juntas con cinta adhesiva y monta el material aislante térmico.

Si se utiliza material a granel, ya sea aserrín, gránulos de hormigón de madera, arcilla expandida o cualquier otro, es necesario nivelar cuidadosamente la capa de material aislante, evitando la colocación demasiado suelta o, por el contrario, la compactación excesiva, rellenar todas las irregularidades y grietas. En el caso del uso de materiales en rollo, debe intentar cortar de acuerdo con la geometría del espacio entre los retardos, evitar roturas y aplastamientos, no dejar huecos.

Debe recordarse que muchos materiales aislantes térmicos enrollados pierden sus propiedades cuando están mojados, y que a partir de un aislante térmico se convierten en conductores de calor. Cuando trabaje con material laminar, debe tratar de cortar con la mayor precisión posible, evite doblar las hojas, rellene los huecos y los huecos con espuma de montaje.

Al final de la colocación del aislante térmico, independientemente de cuán higroscópico sea el material, debe volver a colocar el polietileno u otra película aislante de humedad, y luego debe montar las tablas.

El mercado moderno ofrece una selección bastante amplia de materiales para aislamiento térmico, y es difícil para un artesano sin experiencia elegir el aislamiento más adecuado para pisos de madera.

Además del precio, cada tipo de material tiene sus ventajas y algunas desventajas obvias:

• Penoplex. Aislamiento en láminas, producido en un rango de espesor bastante amplio. Material bastante resistente y, al mismo tiempo, fácilmente procesado con altas características de aislamiento térmico, resistente a la humedad y al estrés mecánico. Para facilitar la instalación disponible en tablestacas. Miedo a las altas temperaturas y los disolventes orgánicos. No es atractivo para roedores e insectos.
• Espuma de polietileno. A diferencia del hermano mayor - penoplex, es más suave, menos resistente a la humedad, se puede desmoronar al cortar. En este caso, tiene una densidad mucho menor y, como resultado, una capacidad de aislamiento algo mayor. A diferencia de penoplex y EPPS, no contiene estirenos, es decir, es algo más seguro cuando se usa en salas de estar.

• EPPS - Espuma de poliestireno extruido.De hecho, este es el mismo penoplex, pero con algunas diferencias en la tecnología de producción. Según las características no es inferior y no supera.
• El aserrín Este material a granel es muy barato, en algunos casos incluso gratis, ya que en realidad es un desperdicio de producción. Uno de los materiales más ecológicos y seguros para humanos y mascotas. Debe recordarse que el aserrín en su forma pura no se puede colocar, de lo contrario no se puede evitar la invasión de roedores e insectos. El aserrín se debe mezclar con cemento o arcilla, mientras se agregan soluciones ignífugas, antisépticas y antifúngicas. El aserrín es intolerante a la humedad y, sin el procesamiento adecuado, el aislamiento de la humedad es fácilmente susceptible de pudrirse y dañar el moho. Con el tiempo, se unen, perdiendo cualidades aislantes.
• Arcilla expandida. Ligero material poroso a granel de arcilla cocida, por lo que es absolutamente inofensivo. Resistente a altas temperaturas. En arcilla expandida no poros cerrados, por lo que es higroscópico y necesita impermeabilización de alta calidad.

• Penofol. Es un polietileno espumado recubierto con papel de aluminio en un lado (con menos frecuencia en ambos lados).Tiene una alta resistencia a la humedad, de acuerdo con las características de aislamiento térmico, es notablemente inferior al plástico de espuma. Muy sensible incluso al calor insignificante. No está dañado por hongos, no está sujeto a pudrirse. Cuando se usa, se debe tener en cuenta una característica: el lado de la lámina debe estar orientado hacia la habitación caliente.
• Izospan. Material de calidad para vapor e impermeabilización. Utilizado como protección contra la humedad, permite que las estructuras de madera "respiren", es decir, no interfiere con el intercambio de aire con el medio ambiente. Inflamable Resistente a las infecciones por hongos.
• Izolon. Polietileno espumado sin laminar. Debido a las peculiaridades de la producción, no se produce con un grosor de más de 7 mm, por lo que no tiene una aplicación práctica como aislante térmico. Al mismo tiempo, es un material impermeable de calidad con algunas propiedades aislantes del ruido. Sensible a altas temperaturas, resistente a hongos, no dañado por roedores o insectos.

• Ecowool Material de extrusión a base de celulosa. Rara vez se utiliza en viviendas privadas, ya que para la aplicación se requiere equipo especializado y personal capacitado.Desafortunadamente, no es raro que un contratista reduzca el costo de producción que viola la formulación de la composición inicial, como resultado de lo cual este material con características de alto aislamiento térmico comienza a evaporar sustancias tóxicas en el medio ambiente a lo largo del tiempo.
• Espuma de poliuretano, así como el ecowool de celulosa, para su aplicación requiere equipo especializado. La composición no aplica sustancias nocivas. Durante el curado, forma poros cerrados, que excluyen cualquier evaporación de sustancias en el medio ambiente. Por parte del contratista no está sujeto a violación de la formulación. Resistente a las heladas y al calor, no es susceptible a pudrirse, moldearse, dañar hongos. Posee altas características de ruido y aislamiento térmico.
• Lana mineral. Uno de los materiales aislantes más exigentes y fáciles de usar. Tiene miedo a la humedad, pero después del secado restaura sus propiedades. Debido al relleno con polvo mineral, excluye el daño por roedores o insectos, y la ausencia de rellenos orgánicos previene la pudrición o el daño del moho. El material triturado fácilmente, por lo tanto, requiere un manejo cuidadoso.

En algunos casos, los constructores, confiando en la resistencia a la humedad del material declarado por el fabricante, descuidan la impermeabilización adicional. Con los rápidos cambios de temperatura en un ambiente de alta humedad, se puede formar condensado, como ocurre con el flujo directo de agua desde una habitación a través de un espacio en el piso. Cuando se congela, el agua causa el agrietamiento o la ruptura de los poros en el material, lo que reduce drásticamente la calidad del aislamiento.

Cuando se calienta la planta baja de un piso de espuma, el material a veces se deja abierto. El hecho es que los ratones a menudo roen con precisión espuma de plástico, quitando su miga y "calentando" sus agujeros. Este enfoque ayuda a preservar la capa de barrera de vapor y, si es necesario, a actualizar las láminas del aislante térmico sin ningún problema.

Sucede que el constructor guardará el escocés y dejará suelta la superposición de la película plástica. La humedad contenida en el aire penetra en la lana mineral a través de los bordes de la película y se humedece. Por lo tanto Es importante monitorear el cumplimiento de los empleados con la tecnología.

Considera lo siguiente:

• El clásico "pastel" se calienta desde arriba con el uso de una corbata debajo del piso de acabado.

• El ensamble del rezago "en una carrera", que se llena con arcilla expandida sobre la película, cubierto con madera contrachapada.

• Relleno de alta calidad con espuma de construcción de huecos entre rezagos y hojas.
• Colocación de losas en el espacio entre las vigas en la parte superior de una capa de izospan.

• El uso de tablas anchas, montadas en el borde.
• Lana mineral impermeabilizante de doble cara.

En el siguiente video encontrará un video tutorial sobre cómo calentar los pisos en una casa de madera.