Hur fixar man gipsmur till väggen?

Gipsmur används mycket allmänt. Men många människor vet inte hur man monterar den, fäster den på väggen. Enkel kunskap gör att du kan utföra detta arbete på ett effektivt sätt och utan problem.

Gips - ett bekvämt och praktiskt material som gör att väggarna kan jämnas. Men inte alla vet hur man jobbar med honom korrekt. I varje fall finns det nyanser som måste beaktas. Det universella kravet är att målväggen måste studeras noggrant. Det är nödvändigt att ta reda på vilken typ av material som hanterar alla fel.

Till betongväggen med idealiskt slät yta utan externa deformationer kan limmar av gipskartong limmas. Framställningen reduceras till impregneringen av en antiseptisk blandning och primer.Då är ytan markerad för arken, limet är förberedt och ytmaterialet är installerat. Det måste finnas ett mellanrum på 0,5 cm mellan blocken, de tvärformade lederna är oacceptabla. I närvaro av urtag bör beacons användas: så arbetets hastighet ökar.

Att ansluta gips till betong är möjligt med ramar. De är trä, aluminium med ett yttre zinkskikt. Byggarna gör själva själva valet, med fokus på egenskaperna hos målytan och dess framtida användning. De flesta experter tänker inte initialt på val, föredrar trästrukturer. Slatsarna är föredragna, deras fästpunkter är markerade, då ska du fästa knölar på dessa ställen.

Vid arbete med en tegelvägg i en gammal byggnad, byggnad eller trädgård, är det tillåtet att endast använda metallprofiler. Det är för mycket chans att kollision med hög luftfuktighet, blåser och temperaturer. För att fästa gips på ytor av olika material måste du först markera väggarna och dra en extremt platt linje (det här är en nivåfunktion).Det rekommenderas att använda för arbete inte en enkel konstruktion, men en andningsnivå. När man sätter märken på de närliggande väggarna, kontrolleras deras nivå på en specifik vägg och i alla hörn, som försöker hålla linjer i dragkraft.

När det gäller sätt att jämföra väggarna i huset med gipsplåt i alla fall skruvar eller plastproppar måste användas. Det är förbjudet att använda dowel-naglar för vertikala fästningar. Indrag från väggar gör så mycket som möjligt symmetrisk. För att fästa materialet i betongmassan finns det endast 1 alternativ: användningen av metalldoppar, som kan överföra betydande mekanisk spänning.

Det är värt att stanna kvar på gipsskivans ytbehandling av konstruktioner gjorda av luftbetong. Detta material är ganska mjukt, därför är det lämpligt att använda naglar eller små skruvar för fästning.

När det är nödvändigt att uppnå maximalt motstånd mot rivningskraft är det värt att applicera kilformade naglar.

I ett försök att spara pengar i dekorativa hus av luftbetong bör lim användas. Det kommer att bidra till att minska kostnaderna och säkerställa maximal plats i ett litet rum. Samtidigt påverkar limbindningen inte kvaliteten på maskeringen av grundmaterialets brister och felaktiga ledningar. Men luftbetong måste rengöras och torka noggrant. Endast i detta fall kommer kopplingen att vara normal. Tjockleken på den söm som skapas påverkas av svårighetsgraden av mekaniska ytfel.

Tänk på närmare bestämt monteringen av gips på väggen på grund av ramen. Låt oss dölja på profiler och monteringstyper.

För fixering av gips kan du använda olika typer av profiler. De koka alla ner till två viktiga alternativ:

• träblock;
• metallblock.

Kvalitetsstål, behandlat med hett zink, har en extremt lång livslängd.Snarare kommer hyresgästerna att flytta till ett nytt hus på grund av rivningen av det gamla från förfall, än en liknande förening är nedbrytande. Galvaniserad metall är extremt resistent mot invasioner av aggressiva insekter som kan bryta ner det starkaste träet om några år. Stabiliteten i stålets form och storlek är också ett betydande plus. Inte en enda trädart är försäkrad mot förändringar i proportioner på grund av förändringar i fuktighet. Skillnaden ligger i hur dessa förändringar uttrycks. Även en liten förändring av proportioner leder till sprickbildning i huden och divergensen av lederna.

Metallprofilen skiljer sig åt i prestanda:

1. Rackalternativet är markerat med ett "PS" -märke (i importversionen "CW").
2. Guide betecknas vanligen som "Mån" eller "UW".
3. Det finns två huvudtyper, men de är utformade för att arbeta med tak, inte alltid lämpliga för väggar ("UD", "CD").
4. Stödrollen har en flexibel välvd profil. Syftet med användningen - bildandet av bågar på grund av en liten böjradius.

Hörnstrukturer läggs under putten för att göra väggarnas yttre hörn, öppningar av fönster och dörrar starkare.

En del av vinkelprofilerna framställda av polyvinylklorid. Plastförstärkande hörn är ibland utrustade med förstärkande maskor. Med hjälp av en rackprofil kan du montera vertikala rack för en vägg- eller partitionsram. Hjälpfunktion av det - förberedelse av hoppare som skiljer stället från varandra. Detta beslut bidrar till att göra ramen hårdare.

Styrprofiltypen läggs i kapitalstrukturer (golv, tak, väggar intill planen som trimmas). Inuti är det möjligt att göra ändarna på ställen. Takprofilen (normal och guide), utöver takgallret, visar sig vara en värdefull fixtur vid planering av väggar med signifikant (mer än 5 cm) deformation. Stativet tolererar en böjningseffekt bra, men profilen för taket är monterad med direkt och justerbar upphängning. Om öronlängden inte räcker, kan du ansluta ett par direktsuspensioner i serie för att öka gapet från huvudväggen till det vända materialet.

Välja ställen, du måste fokusera på deras storlek. (ju bredare produkten, desto högre är dess motstånd mot böjning). Längden på olika tillverkare varierar från 250 till 600 cm, men problemet är att det inte alltid är möjligt att hitta en komplett uppsättning i butiksfönstren. Vanligtvis finns det guider (vägg och tak) på 3 m, samt reoler 3 och 4 m.När den tillgängliga längden på profilerna inte räcker till för det avsedda ändamålet kan en rak kontakt användas. I vissa fall, använd typ av kors, den så kallade "krabba".

Den verkliga kostnaden för profilerna bestäms inte bara av en sektion och materialets längd: strukturens tjocklek spelar också sin roll. Premium mönster med en tjocklek på 0,55 mm är cirka 50% dyrare än ett ekonomiskt alternativ med en tjocklek av 0,4 mm. En eventuell galvaniserad profil kan bara skäras med metall sax. Slipskärning med slipskiva skadar zinkmanteln. På grund av detta kan materialet i framtiden snabbt rosta med den minsta kontakten med fukt. Ytans styrka bestämmer storleken på de installerade fästena.

En dowel av storlek 4x0.4 ska sättas in i tung betong och 8x0.8 cm - i lös betong. Styrningarna bör fixeras efter borrning med en stans; Skruvskruven som sätts in i stanshålet är vridet (detta arbetsschema tillåter fixering av strukturerna utan onödiga problem). Platsen mellan förankringspunkterna är ca 50 cm.Suspensioner för profilen på taket med ett gap på 0,6 m.

Bland de självgängande skruvarna visas de bästa resultaten på metallprodukter, vars längd är 0,9 cm. Det är svårt att skruva i skruvarna med skruvdragare. Därför upplever byggherrarna alltid en skruvmejsel. Mellanrummen mellan rackarna eller elementen i batten är 0,6 m. Tonhöjden mäts från en axel av ramen till den andra.

När det är känt att strukturen kommer att utsättas för betydande belastningar får gapet mellan profilerna minskas till 0,3 m. Det enda tillståndet är multipliciteten av gipsskivans bredd och det valda avståndet. För att stärka uppdelningsramen är det inte nödvändigt att använda tjockare ställ eller för att föra dem närmare varandra. I varje rack sätts barer i en sektion på 5x5 cm. Med hjälp av tekniken kan du också koppla rackarna själva (de lägger varandra ihop eller fixar dem noggrant).

Användningen av spjälltejp hjälper till att öka skyddet mot främmande ljud. På grund av det störs överföringen av ljudvågor från gips till husets huvudelementer. Om du behöver installera en dörr eller ett fönsterblock (inklusive av metall), måste du fästa det på sidoprofilerna och springarna löper horisontellt. För anslutningar i sådana fall används självuttagande skruvar med en längd av 1,6 - 3,2 cm. För att öka täthet och styrka i konstruktionen är det lämpligt att använda monteringsskum i förväg.

Att skapa partitioner är ganska enkelt:

• Ta först en plumb och markera axeln på golvet, taket och angränsande väggar.
• Sedan längs denna linje monteras guider.
• Racks markera på tak och golv, för detta också, använda en rörmokare.
• Märkning bör hållas tillgänglig för observation även efter att rammen är stängd med ett GCR-lager. Det blir lättare att bifoga ark när rackarna är gömda.
• Rackar beskuren längs och sätta på etiketterna. Var och en av dem är fäst vid guiderna på båda sidor.
• Stegvisa instruktioner för ljudisolerade partitioner ser annorlunda ut. Det kräver skapandet av ett par autonoma ramar, mellanrummet är endast ca 1 cm.

Oavsett sammansättningen av det utförda arbetet är det nödvändigt att noggrant välja fästanordningar. De borde vara:

• visuellt slät
• standardvärde;
• med ett solidt galvaniserat skikt.

Deras val i sig är ganska komplicerat. Det är oacceptabelt att ta profiler tunnare än 0,55 mm. Det är värt att försöka använda dem, så snart den snabba raderingen av tråden finns. Butiken är bäst att klara med en tyngdpunkt vid redo.

Nästa kontroll steg är att söka efter tecken på rost. Men även om de inte är, måste du vara uppmärksam på smörjmedels överflöd (nästan alltid på grund av sitt försök att maskera elementets dåliga kvalitet). Om en profil är snodd eller skiljer sig från en del med normal form, är det bättre att vägra att köpa det. Under arbetet kommer sådana mönster att leverera många problem. Skruva skruvarna med egna händer kommer att bli enklare om haket är gjord så enhetligt och effektivt som möjligt. Överdrivet stora revben på hyllorna av produkter i kategorin CD är oacceptabla.

Även de bästa profilerna fungerar inte ordentligt, om fästena är dåliga.Visuell inspektion av spetsen är otillräcklig, det är värt att ta en metallplatta med dig och försöka slå en eller två skruvar in i den.

Om man bestämmer sig för att använda trästänger för ramen, bör deras fuktinnehåll vara från 12 till 18% (det är omöjligt att försäkra sig om ett lägre värde, mer avskrivs allt arbete). För det första läggs virket horisontellt och säkras med ankare. Placera sedan lamellerna vertikalt och fäst dem till den här baren. Från skenorna till batten borde den förbli ca 1 cm. Steget mellan de vertikala strukturerna är 0,6 m. Innan gipsskivan skruvas är det lämpligt att mäta det igen för att se till att alla delar är jämn.

Beskrivningen av manipulering, oundviklig när man väljer rammetoden, är enkel. Men sedan i varje steg kan du göra misstag, och den totala arbetstiden är ganska stor, i det minsta tillfället, även professionella försöker sätta gips på den.Fördelen med det här alternativet är att du kan glömma ramens yta och mindre ljud, eftersom du oftast kan göra utan en stans.

Emellertid har bindemedelsförfarandet för anslutning två sidor.

I ett tunt lager av lim kommer inte att kunna lägga elektriska ledningar. Därför är det nödvändigt att plocka upp en puncher och göra det med nödvändiga slag. Efter 40 - 50 cm måste ledningarna fixas med speciella klämmor. Och du kommer att behöva förbereda bon för podrozetnikov (det vill säga du kan inte göra utan en diamantkrona).

Men alla arbeten har slutförts (eller det finns inget behov av dem på den här väggen). Det betyder inte att du omedelbart kan ta upp gipset. Ytan måste primerasoch om betongen är öppen är förberedelsen färdig. Mycket svårare med väggarna målade med färg (särskilt olja). Att ta bort det med verktyg kommer oundvikligen att skapa moln av damm, sliphjul kommer att göra ljud igen. Att applicera en primer direkt ovanpå lackmaterialet är mycket lättare, men ingen här kommer att ge en garanti för kvalitet.

Fästplåtar med lim bör utföras strikt i enlighet med instruktionerna till det:

• De flesta blandningar späds ut i små portioner så att den beredda kompositionen inte har tid att torka upp medan man arbetar med ett ark.
• Det är nödvändigt att smita ett gipsskiva med ett lim med en korkad trowel och att sätta kompositionen rätt på att smita den över hela ytan.
• Formellt kan du bara täcka omkretsen och göra en tjock remsa i mitten, men ju större adhesionsområdet är desto bättre.

När du lägger på arket på väggen trycks det inte omedelbart hårt och ser på rätt installation. Och om det är nödvändigt, åtgärda det. Utjämning utförs med hjälp av en gipsregel, som inte bör pressas för hårt. Även vid beredningsskedet krävs att alla utskjutande skruvar och andra fästelement avlägsnas. Tegelbasen kan justeras med gips från en blandning av cement och sand.

Förskott är det nödvändigt att förbereda installerbara ark. Det är mycket lättare att klippa dem i rätt storlek och förbereda hål på golvet, istället för att försöka göra det på väggen.I lägenheter, där takhöjden är standard, täcker ett 250 cm långt ark hela klyftan. Men om rummet är högre är det värt att montera gipsen horisontellt.

På vilken typ av väggar som behöver anpassas, letar de efter 2 av de mest framträdande områdena och förbinder dem med en linje. Därefter, dra sig tillbaka till tjockleken på arket, markera. Med hjälp av en nivå eller rörledning måste du flytta dessa linjer till taket. Att veta att lindringen är 5 mm eller mindre, måste du skära lakan i storlek, smörja baksidan med lim (den appliceras i breda slag runt omkretsen och i mitten). Limgips behöver från hörnet. I rum med rätt geometri är det tillåtet att böja lakan i rätt vinkel vid ledpunkten, sågar genom materialet med en skärare.

Sätt botten på fodret med en tjocklek av 10 - 15 mm bör tas bort på andra eller tredje dagen, luckorna fyllda med tätningsmedel. Det är nödvändigt att limma gips endast vid temperaturer från +15 till +20 grader. I detta fall bör fuktkoefficienten inte överstiga 70%. Om väggarna är nästan raka, överskrider krökningen inte 2 cm, det är nödvändigt att arbeta lite annorlunda.Limet läggs ut i form av en typ av kakor med en diameter av 1,5 och en höjd av 2,5 cm. Varje fragment ska vara högre än de befintliga bristerna, mellan vilka intervallen är 200-300 mm.

Skruva gipsskivor på skruvar - snabbt och tillförlitligt om du strikt följer teknik. För att göra detta är det inte ens nödvändigt att förbereda en speciell ram om väggens krökning är mindre än 5 cm.

Tillsammans med skruvar kan du använda:

• dugglar (optimalt för tegel eller betong);
• skruvar (för metall med förborrade hål);
• naglar (om basen är trä).

Träytorna är förhängda av ett plan eller en liten yxa. För att förbättra basen av skumbetong, applicera en hammarborr med integrerad mejsel. Skivor av gips är placerade med en lucka på 250-350 mm, de är fördelade på väggen i ett rutmönster. Huvud av självuttagande skruvar och andra fästelement ska vara inbäddade i materialet. Maskinvaran litar på att inte dra åt stoppet, för att inte skada materialet.

• Med en relativt stor krökning av ytan är det nödvändigt att hålla fast vid gipsskivor med användning av fyrar, deras bredd är 100 mm.Dessa fyrar utgör en sorts ram.
• Vid korsningen med golvet och under taket självt bör limas horisontella ränder. Rollen av dessa remsor är referensuppgiften. Vertikala linjer som avgår från horisontaler blir en kista. Alla objekt inspekteras av nivå tills limmassan har härdat.

• Du kan spara gips, om du istället för att splittra arket i remsor, lösa det i snygga rutor. I avsaknad av fabrikschamfers utförs efterföljande efterbehandling (målning) först efter att ha klippts med en kniv. Skivfogar ska fyllas med specialspackel.
• Om inte limning valdes, men fästa med skruvar, bör skruvlängden på dessa delar låta dem passera genom höljet helt och fixera på kassen.
• De mest praktiska självuttagande skruvarna - borr. Deras diameter är 0,39 cm och längden - 0,95 cm. Dessa strukturer kan skruvas in i ramen själv.

Om du kan limma gips på skummet, se följande video.