Egenskaper av golvisolering i ett trähus

För närvarande blir den miljövänliga lågkonstruktionen av hus av trämaterial alltmer populär. Traditionella timmerstugor från avrundade stockar, stugor från timmer och till och med hus uppställda av lätta material, försöker deras ägare att skära med bräda eller klädbräda. Samma överväganden för att skapa ett mikroklimat närmare naturen i ett hem styrs också av valet av material för golv, vilket ger trädet ett lättare, men ganska hållbart material.

Det finns ett ganska stort utbud av fyllmedel för isolering av golvdäck, golv och tak.En oerfaren byggare finner det svårt att förstå värmen hos en värmare, objektivt bedöma sina fördelar och nackdelar och göra rätt val.

Faktum är att olika isoleringsmaterial är mer användbara för vissa driftsförhållanden och mindre lämpliga för andra. Uppvärmning av sådana specifika rum som vind, tunnelbana, veranda kräver ett speciellt tillvägagångssätt, så det är värt att studera alla materialegenskaper för att kunna producera en isoleringsanordning så effektivt som möjligt.

Följande faktorer påverkar valet av värmeisoleringsmaterial:

• Luftfuktighet. Ständig fuktighet i rummet (källare med öppen mark eller otillräcklig vattentätning av stiftelsen, badrum, vinterträdgårdar eller växthus) eller sannolikheten för ökad fuktighet i det (balkonger, torkrum, badrum eller ångbastu);
• Syftet med rummet. Vissa typer av material i kompositionen innehåller vissa hartser eller lim, av säkerhetsskäl som inte är lämpliga för sovrum eller barnrum.
• Sannolikheten för skador av gnagare eller insekter, motståndskraft mot svampskador.Några av materialen är till smaken av gnagare, medan andra agerar på dem skrämmande.
• Nedre och övre temperaturgränser. Vissa värmeisolatorer är instabila till svåra frost, medan andra förlorar sina egenskaper eller deformeras fullständigt och blir oanvändbara med betydande uppvärmning.

Inte minst påverkar valet av isolering och metoden för isolering också det övergripande tillståndet hos huset:

• byggnadens ålder - i det gamla huset krävs en metod i den nybyggda en annan;
• Stiftkonstruktionsmetod - på borrade eller skruvhögar, på armerade betongblock eller på lätta grundar av litet djup;
• Byggnadens höjd och arbetsområdet - oavsett om golvet är isolerat för 1: a eller 2: a våningen.

I de flesta fall är trähus byggda med en hög bas, det vill säga höjden på undergolvet gör att du kan göra isolering underifrån.Det enda undantaget kan vara de södra regionerna där privata hus byggs på stabila markar med hjälp av lågkonstruktionstekniken på högar med små djup. Men även där, i de flesta fall försöker de behålla den traditionella byggandet av hus med en hög bas.

Annars, om undergolvet inte är tillräckligt högt för att isolera golvet på första våningen måste du ta bort golvplattan för att lagra eller en annan stödjande struktur.

Genomförandet av värmeisoleringsarbeten i underfältet är inte mycket svårare än samma arbete när vi värmer golvet på andra våningen, men det har ett antal funktioner. Innan du börjar jobba måste du förbereda en plats och försäkra dig om både minimal komfort och den nödvändiga säkerhetsnivån.

Mest sannolikt finns det inga fönster i källaren, så det första är att ta hand om tillräcklig belysning. Om det inte finns några fasta lampor, Vattentäta, bärbara ljuskällor på en flexibel ledning med tillräcklig längd bör användas.

Av samma anledning finns det extremt dålig naturlig ventilation i det underjordiska utrymmet, och ibland är det helt frånvarande. Tyvärr tar många byggare inte hänsyn till denna faktor, vilket har en väldigt negativ inverkan på arbetskraftens produktivitet. Utandad koldioxid är tyngre än andra gaser som ingår i atmosfärisk luft, och tenderar därför till botten.

Och eftersom tunnelbanan är den lägsta punkten, samlas koldioxid här, störar arbetstagarens fullständiga andning, orsakar ökad trötthet, sömnighet och i svåra fall svimning. därför Det är mycket viktigt att säkerställa tillräcklig ventilation från insidan av huset eller från gatan.

Om det är möjligt i ett underfält, bör det jämföras och komprimeras. I bästa fall, om budgeten tillåter - att fylla betong med minst 10 cm höjd med förstärkning, vilket därigenom minskar luftfuktigheten i underjordsytan. Detta kommer att avsevärt förlänga livslängden för både lagringselementen i källaren och golvets träkonstruktioner.

I frånvaro av en naturlig passiv ventilation av undergolv ingen skada kommer att ske i de yttre väggarna av den lilla (omkring 10 x 10 cm) ventilationsöppningarna. Detta kommer att förbättra mikroklimatet i källaren, förutom att förhindra ökningen av fukt och, följaktligen, för att undvika att besegra formar träkonstruktioner.

Efter att ha avslutat det inledande arbetet i första hand krävs för att kontrollera tillståndet av lagerelement - balkar lag stödstolpe.

Om basen och locket resas med användning av betong eller tegel (block), att dessa partier bearbetas bitumen mastix för att skydda mot fukt. Om arbetet utförs i dagarna av hög luftfuktighet, kan det vara nödvändigt förutom att torka dem med hjälp av uppvärmningsutrustning.

I vissa fall räcker det med en vanlig hushållsfläkt, men för stora utrymmen i ett delfält kan en byggvärmepistol behövas. Inget sätt Använd inte gas eller bensin / diesel värmepistol, det är tillåtet att använda endast elektriskt, och det bör inte lämnas obevakat av säkerhetsskäl.

För att isolera botten är det ganska obekvämt att utföra arbete med termiskt isolerande material som mineralull eller izolon. Och allt mer, massmaterial, såsom sågspån, expanderad lera och liknande, är inte lämpliga för detta ändamål. Därför bör man föredra isolering i ark - skum, skum osv.

Först och främst är det nödvändigt att fixa det ångisolerade materialet, i de flesta fall är det en plastfilm. För förhållandena i delfältet är det att föredra att välja en film med en tjocklek av 350 mikron, om möjligt ännu mer tät.

Det måste fixas, observera fullständig vidhäftning av bygghäftaren på stockar (balkar) med hänsyn till alla oegentligheter, böjar och höjdsskillnader, i ställen för att sagga ytterligare fixa på golvbrädorna.Fragment av filmen måste läggas med en överlappning av varandra till minst 10 cm, fäst kanterna med en bred tejp. Fyllning på väggar och vertikala strukturer - inte mindre än 25 cm.

Därefter måste du börja installera det isolerande materialet i mellanrummen mellan lagsna. Om möjligt bör värmeisolatorns fragment klippas så att det inte finns några onödiga luckor mellan dem och lags, och isoleringen i sig faller inte ut. Om det är nödvändigt, om fragmentet inte klibbar kanterna med lags, kan det tillfälligt fixeras med skruvar och mellanrummet mellan kanterna och lagsna kan fyllas med monteringsskum.

Efter att det isolerande materialet placerats över hela ytan av plattan måste alla oundvikliga luckor fyllas med monteringsskum, och efter det att det hårdnar, avskurna eventuella utskjutande överskott.

För att säkerställa en mer tillförlitlig kvarhållning av värmeisoleringsmaterialet är det nödvändigt att fixa det från botten med ett lättkrok. Det mest ekonomiska alternativet är fiberboardplåt, men lågkvalitativ plywood, kantade brädor och en rad andra material är också lämpliga. Du bör inte använda gipsskivor (gipsskiva) på grund av dess höga hygroskopicitet och bräcklighet.

När du har fyllt bindemedlet ska du fixa ett annat lager av ånga och vattentätning. Du kan ansöka och plastfilm. I det här fallet är det tillåtet att använda izolon, folgoizol och andra kompositmaterial.

I det här fallet finns det två alternativ för isolering, radikalt olika från varandra:

• Utan demontering av golvet. Lags läggs på det gamla golvet, mellan dem - isolering och ett nytt golvbeläggning läggs på toppen.
• Med demontering. I detta fall markeras brädorna, demonteras och avlägsnas från rummet där de repareras. Isoleringen är monterad mellan de befintliga lagren, sedan golvbrädorna är installerade bakåt.

I det första fallet stiger våningsnivån - beroende på vilken teknik som används, till en höjd av 10-25, och i vissa fall med 30 cm. Denna metod är mer kostnadseffektiv och minskar rummets användbara volym. Men om budgeten tillåter och taket är tillräckligt högt, kan det här alternativet avsevärt minska tiden för att slutföra arbetet.

I det andra fallet kvarstår golvets höjd på samma nivå, men byggaren behöver mer arbete och tid.

Först måste du kontrollera tillståndet på golvbrädorna. Element som skadas av råttor eller påverkas av mögel ska bytas ut och ostabila bör åtgärdas. På gamla brädor måste du applicera jord, antiseptisk impregnering och torra, om nödvändigt, använda för dessa ytterligare värmekällor.

Liksom vid inspektionen av det underjordiska utrymmet måste de områden som drabbats av svampen, men har behållit sin styrka, rengöras upp till friskt trä och mättat med antiseptika.

Erfaren byggare rekommenderar för detta ändamål att använda en komposition som är praktisk och helt säker för människor och husdjur, men är så oförskämd av gnagare och träborrande insekter. kall lösning av vanligt bordsalt. Förbereda det, tillsätt salt till varmt vatten tills det slutar omröra.

Områdena på brädan, som tidigare rengjorts från mögelskada, hälls tjockt med varmt saltlösning utanför.Hittade sprickor mellan brädorna eller sprickor i dem måste fyllas med byggnadsskum, på översta nivå med kitt på en olja eller akrylbotten. Efter torkning lägger du vattentätningsmaterialet - plastfilm eller penofol, limar lederna med en bred tejp.

Därefter läggs lags. Det är nödvändigt att välja timmer från barrträd, vars minsta tvärsnitt är 50 * 50mm. Om golvet på nedre våningen är isolerat och förstärkt krävs emellertid isolering, då krävs en större sektionsstråle.

Det föredragna torkade virket utan synliga deformationer (utan böjningar på någon av axlarna), chips och annan skada. Det är viktigt att komma ihåg att mellan isoleringen och toppskivan borde det finnas ett mellanrum på 1 - 2 cm för naturlig luftmikrocirkulations- och fuktkompensationDärför måste höjden på materialet för lagret beräknas med en marginal.

Som ram, förutom strålen, är det tillåtet att använda en skivbräda med en tjocklek på 50 mm av lämplig bredd, monterad på kanten (den bredare sidan kommer att vara belägen vertikalt) - i detta fall krävs en mer fast montering av brädor på golvet.Det kan hända att du behöver metallhörn med en hyllängd på mindre än hälften av brädet: till exempel om ett bräda med en sektion på 50 * 120 mm är vald för installation på en kant, måste hylllängden på metallhornet vara minst 60 mm. Installationsvinkeln är högst 1 meter.

Det är nödvändigt att börja lägga från den högsta sektionen vald av byggnivån. Lagrets layout är ganska enkelt. Steget måste hållas konstant - från 50 till 60 cm. Det är nödvändigt att observera horisontellt läge så långt det är möjligt, placera hårda insatser som är resistenta mot fukt och svamp underifrån. Loggarna är fastsatta på golvet med skruvar i steg på 100-120 cm.

I utrymmet mellan lagret passar isoleringsmaterialet. Vid uppvärmning från ovan är valet inte längre begränsat till plåtvärmare. I det här fallet är det möjligt att sätta på golvet inte brädor, men plywood i tillräcklig tjocklek, så kommer golvet att vara till och med lite längre.

Uppvärmning ovanifrån med demontering av golvbrädor innebär att golvbrädorna kontrolleras, deras skick är tillfredsställande och de behöver inte bytas ut.

Innan demonteringen av brädan startas, är det nödvändigt att markera dem med en indikation på deras ordning och orientering, som vid användning av spår- och spårbrädor eller med spikspårfäste, stör ett fel i orienteringen deras inbördes fixering. Indikationen på den övre sidan är den yta på vilken märkningen appliceras.

Demontering måste producera med största försiktighet, utan att skada materialet. Om brädorna är skruvade med skruvar måste alla skruva loss och först sedan lyfta en efter en, från kanten av rummet.

Några svårigheter att hitta fastspänningspunkter med självgängande skruvar kan skapa en gammal färg, om golvet målades. Detta kommer att hjälpa enkelt sätt - användningen av en magnet, kanske från den gamla talaren (kolumn). Även idag är en mer kraftfull neodymmagnet relativt billigt. Med hjälp av skruven finns skruven, färgen slits av med en spatel och skruven skruvas loss.

Demontering är lite annorlunda om brädorna naglas. Under inga omständigheter ska du försöka ta bort naglarna med tång eller en nageltraktor, detta kommer endast att skada kortet.Nagelhuvuden är också lätt placerade av en magnet, dessa platser är markerade med en markör.

Byggarna på "gamla skolan" använde en yxa för att demontera brädorna: de bringar den försiktigt mellan lagret och brädet, utan att skada antingen den ena eller den andra och lyfter kanten på brädet med en liten skaka.

Du borde höja brädet vid varje fästpunkt till en liten höjd, gå sedan längs brädet igen och upprepa denna operation. När kanten redan är märkbart upphöjd, ersätt ett extra stöd för verktyget och höja hela brädet. Med detta Det är viktigt att försäkra sig om att brickans tunga eller spik inte är skadad.

Gamla naglar måste slås ut med en hammare på sidan av punkten, och när spikhuvudet stiger ovanför brädet, ta bort det med tång eller tång. Efter att brädorna har tagits bort öppnar byggaren lagren och, om deras tillstånd är tillfredsställande, lägger plastfilmen med en bygghäftare, fäster fogarna med tejp och fäster det värmeisolerade materialet.

Om bulkmaterial används - oavsett om det är sågspån, träbetonggranuler, expanderad lera eller någon annan, måste du noggrant jämföra isoleringsmaterialets lager, undvika att du lägger dig för lös eller tvärtom för stor komprimering, fyll i alla oegentligheter och sprickor. Vid användning av rullematerial bör du försöka klippa i enlighet med geometrin i mellanslag mellan lags, undvika rupturer och krossning, lämna inte tomrum.

Man bör komma ihåg att många rullade värmeisolerande material förlorar sina egenskaper när de är våta, och från en värmeisolator blir de till värmeledare. När du arbetar med plåtmaterial bör du försöka klippa så noggrant som möjligt, undvik böjning av arken, fyll i luckor och hålrum med monteringsskum.

Vid slutet av värmeisoleringsläggningen, oavsett hur hygroskopisk materialet är, bör du lägga polyeten eller annan fuktisoleringsfilm igen, och därefter ska du montera brädorna.

Den moderna marknaden erbjuder ett ganska brett utbud av material för värmeisolering, och det är svårt för en oerfaren hantverkare att välja den lämpligaste isoleringen för trägolv.

Förutom priset har varje typ av material sina fördelar, och några - och uppenbara nackdelar:

• Penoplex. Plåtisolering, tillverkad i ett ganska brett utbud av tjocklek. Snarare starka och samtidigt bearbetade material med höga värmeisoleringsegenskaper, resistenta mot fukt och mekanisk stress. För att underlätta installationen tillgänglig i plåtslagning. Rädd för höga temperaturer och organiska lösningsmedel. Det är inte attraktivt för gnagare och insekter.
• Skum. Till skillnad från äldre bror - penoplex är det mjukare, mindre motståndskraftig mot fukt, det kan smula när det skärs. I detta fall har den en mycket lägre densitet och som ett resultat en något större isoleringskapacitet. Till skillnad från penoplex och EPPS innehåller den inte styrener, det vill säga det är något säkrare när det används i vardagsrum.

• Epps - extruderat polystyrenskumFaktum är att detta är samma penoplex, men med några skillnader i produktionsteknik. Enligt egenskaperna är det inte sämre och överstiger inte.
• Sågspån. Detta bulkmaterial är mycket billigt, i vissa fall även gratis, eftersom det verkligen är slöseri med produktionen. Ett av de mest miljövänliga och säkra materialen för människor och husdjur. Man bör komma ihåg att sågspån i sin rena form inte kan läggas, annars kan invasionen av gnagare och insekter inte undvikas. Sågspån måste blandas med cement eller lera, samtidigt som man lägger till brandskyddsmedel, antiseptiska och antifungala lösningar. Sågspån är intolerant mot fuktighet och utan korrekt bearbetning och fuktisolering är lätt mottaglig för råtta och mögelskada. Med tiden samlas de och förlorar isolerande egenskaper.
• Utvidgad lera. Lätt poröst bulkmaterial av bakad lera, varför det är helt ofarligt. Beständig mot höga temperaturer. I expanderad lera inte stängda porer, varför det är hygroskopiskt och behöver högkvalitativ vattentätning.

• Penofol. Det är en skummad polyeten belagd med aluminiumfolie på ena sidan (mindre ofta på båda sidor).Den har hög fuktmotstånd, enligt de värmeisoleringsegenskaper är det märkbart underlägsen skumplast. Mycket känslig för ens obetydlig värme. Det är inte skadat av svamp, är inte föremål för ruttning. Vid användning bör man ta hänsyn till en funktion - foliesidan ska vara vänd mot det varma rummet.
• Izospan. Kvalitetsmaterial för ånga och vattentätning. Används som skydd mot fuktighet, så att trästrukturerna "andas", det vill säga, det stör inte luftutbytet med miljön. Brandfarligt. Beständig mot svampinfektion.
• izolon. Skummad polyeten utan foiling. På grund av produktionen är den inte tillverkad med en tjocklek av mer än 7 mm, därför har den ingen praktisk tillämpning som värmeisolator. Samtidigt är det ett kvalitetsvattentätande material med vissa ljudisoleringsegenskaper. Känslig för höga temperaturer, resistenta mot svampar, inte skadad av gnagare eller insekter.

• Ecowool. Cellulosa-baserat strängsprutningsmaterial. Sällan används i privata bostäder, som för applikationen kräver specialutrustning och utbildad personal.Tyvärr är det inte ovanligt för en entreprenör att minska produktionskostnaden som bryter mot formuleringen av den ursprungliga kompositionen, varigenom detta material med höga värmeisoleringsegenskaper börjar förånga giftiga ämnen i miljön över tiden.
• Polyuretanskum, såväl som cellulosa ekologi, för tillämpning kräver specialiserad utrustning. Sammansättningen applicerar inte skadliga ämnen. Under härdning bildar den slutna porer, vilket utesluter eventuell förångning av ämnen i miljön. Avtalspartens sida är inte föremål för brott mot formuleringen. Frost- och värmebeständig, inte mottaglig för råtta, gjutning, svampskador. Den har höga ljud- och värmeisoleringsegenskaper.
• Mineralull. Ett av de mest underlägsna och lättanvända isoleringsmaterialen. Den är rädd för fukt, men efter torkning återställer dess egenskaper. På grund av fyllning med mineralpulver, utesluter det skador av gnagare eller insekter, och frånvaron av organiska fyllmedel förhindrar råttbildning eller mögelskada. Lätt krossat material kräver därför noggrann hantering.

I vissa fall, byggare, som bygger på fuktmotståndet hos det material som deklarerats av tillverkaren, försummar ytterligare vattentätning. Med snabba temperaturförändringar i en miljö med hög luftfuktighet kan kondensat bildas, som med direktflödet av vatten från ett rum genom ett gap i golvet. Vid frysning orsakar vatten sprickor eller sprickor i porerna i materialet, vilket dramatiskt minskar isoleringskvaliteten.

När man värmer bottenvåningen på ett skumgolv, är materialet ibland lämnat öppet. Faktum är att möss ofta gnaga på exakt skumplast, ta sina smulor och "värma" sina burgar. Detta tillvägagångssätt hjälper till att bevara ångspärrskiktet och vid behov uppdatera plattorna med värmeisolator utan några problem.

Det händer, byggaren kommer att spara på scotch och lämnar överlappningen av plastfilmen lös. Fukt som finns i luften tränger in mineralullen genom kanterna av filmen och blir fuktig. därför Det är viktigt att övervaka medarbetarnas överensstämmelse med tekniken.

Tänk på följande:

• Den klassiska "tårtan" vid uppvärmning ovanifrån med hjälp av ett slips under målningsgolvet.

• Sammansättningen av lagret "i en start-up", fyllningen av expanderad lera över filmen, täckt med plywood.

• Högkvalitativ fyllning med konstruktionsskum av luckor mellan skikt och lakan.
• Lägger plattor i utrymmet mellan balkarna ovanpå ett lager av izospan.

• Användningen av breda brädor, monterad på kanten.
• Dubbelsidig vattentätande mineralull.

I nästa video hittar du en videohandledning om hur man värmer golven i ett trähus.