Características do isolamento do piso em uma casa de madeira

Atualmente, a construção ecológica de casas feitas de materiais de madeira está se tornando cada vez mais popular. Tradicionais cabanas de madeira de toras arredondadas, casas de madeira e até casas erguidas de materiais leves, seus proprietários tentam embainhar com tábua ou ripa. Essas mesmas considerações para criar um microclima mais próximo da natureza em uma casa também são guiadas pela escolha do material para pisos, dando preferência à madeira como um material mais leve, porém mais durável.

Há uma seleção bastante grande de enchimentos para isolamento de decks de piso, piso e teto.Um construtor inexperiente acha difícil entender as propriedades de um aquecedor, avaliar objetivamente suas vantagens e desvantagens e fazer a escolha certa.

A questão é que diferentes materiais isolantes de calor são mais aplicáveis ​​para algumas condições operacionais e menos adequados para outros. O aquecimento de salas específicas, como o sótão, a varanda subterrânea, requer uma abordagem especial, por isso vale a pena estudar todas as propriedades dos materiais para produzir um dispositivo de isolamento da forma mais eficiente possível.

Os seguintes fatores influenciam a escolha do material de isolamento térmico:

• Humidade Humidade permanente na sala (caves com solo aberto ou impermeabilização insuficiente da fundação, casas de banho, jardins de Inverno ou estufas de casa) ou a probabilidade de aumento da humidade (varandas, divisões para secar roupa, casas de banho ou salas de vapor);
• Objetivo do quarto. Alguns tipos de materiais na sua composição contêm certas resinas ou cola, por razões de segurança, não adequadas para quartos ou quartos de crianças.
• A probabilidade de danos por roedores ou insetos, resistência a danos por fungos.Alguns dos materiais são para o gosto dos roedores, enquanto outros agem sobre eles assustando.
• Limites de temperatura inferior e superior. Alguns isoladores de calor são instáveis ​​a geadas severas, enquanto outros perdem suas propriedades ou são completamente deformados e se tornam inutilizáveis ​​com aquecimento significativo.

Não menos importante, a escolha do isolamento e o método de isolamento também afetam a condição geral da casa:

• a idade do edifício - na casa velha é requerido um método, no recém-construído outro;
• Método de construção de fundações - sobre estacas furadas ou parafusadas, em blocos de concreto armado ou em fundações leves de pequena profundidade;
• A altura do edifício e a área do trabalho - se o piso está sendo isolado para o 1º ou 2º andar.

Na maioria dos casos, as casas de madeira são construídas com uma base alta, ou seja, a altura da sub-base permite que você faça o isolamento a partir de baixo.A única exceção pode ser as regiões do sul, onde casas particulares estão sendo construídas em solos estáveis ​​usando a tecnologia de construção de baixo crescimento em pilhas de pequena profundidade. Mas mesmo lá, na maioria dos casos, eles tentam manter a construção tradicional de casas com uma base alta.

Caso contrário, se a sub-base não for alta o suficiente, para isolar o piso do primeiro andar, será necessário remover a placa de piso do revestimento ou outra estrutura de suporte.

A implementação de trabalhos de isolamento térmico no subcampo não é muito mais difícil do que o mesmo trabalho quando aquecemos o piso do segundo andar, mas ele possui vários recursos. Antes de começar o trabalho, você precisa preparar um local e garantir a si mesmo tanto o conforto mínimo quanto o nível necessário de segurança.

Muito provavelmente, não há janelas no porão, então a primeira coisa a fazer é cuidar de iluminação suficiente. Se não houver luzes fixas, fontes de luz portáteis e à prova d'água em um cabo flexível de comprimento suficiente devem ser usadas.

Pela mesma razão, há uma ventilação natural extremamente pobre no espaço subterrâneo, e às vezes é completamente ausente. Infelizmente, muitos construtores não levam em conta esse fator, o que tem um efeito muito negativo sobre a produtividade do trabalho. O dióxido de carbono exalado é mais pesado do que outros gases que fazem parte do ar atmosférico e, portanto, tende ao fundo.

E como o subsolo é o ponto mais baixo, o dióxido de carbono se acumula aqui, perturba a respiração total do trabalhador, causa fadiga aumentada, sonolência e, em casos graves, desmaios. Portanto É muito importante garantir uma ventilação adequada do interior da casa ou da rua.

Se em um subcampo aberto, se possível, deve ser nivelado e compactado. Na melhor das hipóteses, se o orçamento permite - para preencher concreto com um mínimo de 10 cm de altura com reforço, reduzindo significativamente a umidade no espaço subterrâneo. Isso aumentará significativamente a vida útil dos elementos de sustentação do subsolo e das estruturas de madeira do piso.

Na ausência de ventilação passiva natural, a sub-base não é supérflua para fazer fendas de ventilação pequenas (cerca de 10 x 10 cm) nas paredes externas. Isso irá melhorar o microclima na adega, além de evitar um aumento na umidade e, como resultado, permitirá que a estrutura do molde evite danos às estruturas de madeira.

Tendo completado o trabalho preparatório, você primeiro precisa verificar a condição dos elementos do rolamento - vigas, log, colunas de suporte.

Se a fundação e o subsolo foram erguidos usando concreto ou um tijolo (bloco), essas áreas precisam ser tratadas com mastique de betume para protegê-lo da umidade. Se o trabalho for realizado em dias de alta umidade atmosférica, pode ser necessário secá-los ainda mais usando equipamento de aquecimento.

Em alguns casos, um aquecedor de ventilador doméstico convencional será suficiente, mas para grandes espaços de um subcampo pode ser necessária uma pistola de calor de construção. De jeito nenhum Não use uma pistola de calor a gás ou gasolina / diesel, é permitido usar somente eletricidade, e isso não deve ser deixado sem supervisão por razões de segurança.

Para o isolamento a partir de baixo, é bastante inconveniente realizar trabalhos com materiais termicamente isolantes, tais como lã mineral ou izolon. E, ainda mais, materiais a granel tais como serradura, argila expandida e semelhantes não são adequados para este propósito. Portanto, deve-se dar preferência ao isolamento em folhas - espuma, espuma e assim por diante.

Primeiro de tudo, é necessário fixar o material de isolamento de vapor, na maioria dos casos, é um filme plástico. Para as condições do subcampo, é preferível escolher um filme com uma espessura de 350 mícrons, se possível ainda mais denso.

Deve ser fixado, observando-se a plena aderência do grampeador de construção nos troncos (vigas) levando em conta todas as irregularidades, curvas e diferenças de altura, nos locais de flacidez adicionalmente fixados nas placas de piso.Fragmentos do filme deve ser colocado com uma sobreposição de um para outro, pelo menos, 10 cm, aperte as bordas com uma fita adesiva larga. Enchimento em paredes e estruturas verticais - não menos de 25 cm.

Depois disso, você precisa começar a instalar o material isolante nos intervalos entre as defasagens. Se possível, os fragmentos do isolador de calor devem ser cortados para que não haja lacunas desnecessárias entre eles e as defasagens, e o isolamento em si não caia. Se necessário, se o fragmento não aderir às bordas com defasagens, ele pode ser temporariamente fixado com parafusos, e a folga entre suas bordas e defasagens pode ser preenchida com espuma de montagem.

Além disso, depois de colocar o material isolante sobre toda a superfície da laje, todos os intervalos inevitáveis ​​devem ser preenchidos com espuma de montagem e, depois de endurecer, cortar quaisquer excedentes protuberantes.

Depois disso, para garantir uma retenção mais confiável do material isolante térmico, é necessário fixá-lo a partir do fundo com uma bainha leve. A opção mais econômica são as chapas de fibra de vidro, mas o compensado de baixa qualidade, as tábuas com borda e uma variedade de outros materiais também são adequados. Você não deve usar gesso cartonado (placa de gesso) por causa de sua alta higroscopicidade e fragilidade.

Depois de completar o fichário, você deve corrigir outra camada de vapor e impermeabilização. Você pode aplicar e filme plástico. Neste caso, é permitido usar izolon, folgoizol e outros materiais compostos.

Neste caso, existem duas opções de isolamento, radicalmente diferentes umas das outras:

• Sem desmontar o piso. Lags são colocados no piso antigo, entre eles - isolamento e um novo revestimento de piso é colocado no topo.
• Com desmantelamento. Neste caso, as placas são marcadas, desmontadas e removidas da sala onde estão sendo reparadas. Isolamento é montado entre os atrasos existentes, em seguida, as placas de piso são instaladas de volta.

No primeiro caso, o nível do piso sobe - dependendo da tecnologia utilizada, a uma altura de 10 a 25 e, em alguns casos, a 30 cm - este método é mais rentável e reduz o volume útil da sala. Mas se o orçamento permitir e os tetos forem altos o suficiente, essa opção pode reduzir significativamente o tempo para concluir o trabalho.

No segundo caso, a altura do piso permanece no mesmo nível, mas o construtor precisará de mais trabalho e tempo.

Primeiro você precisa verificar a condição das placas de piso. Elementos danificados por apodrecimento ou afetados por mofo devem ser substituídos, e instável deve ser corrigido. Em tábuas velhas, você precisa aplicar terra, impregnação anti-séptica e secar, se necessário, usar para fontes adicionais de calor.

Assim como na inspeção do espaço subterrâneo, as áreas afetadas pelo fungo, mas mantendo sua força, precisam ser limpas para madeira saudável e saturadas com antissépticos.

Os construtores experientes recomendam, para esse propósito, usar uma composição que seja prática e completamente segura para humanos e animais domésticos, mas que não é amada por roedores e insetos que entopem madeira. solução legal de sal de mesa comum. Para prepará-lo, adicione sal à água quente até que pare de mexer.

As áreas da placa, previamente limpas de danos causados ​​por mofo, são espessamente derramadas com solução salina quente no exterior.As rachaduras encontradas entre as placas ou rachaduras nelas precisam ser preenchidas com espuma de construção, no nível superior com massa em uma base de óleo ou acrílico. Após a secagem, coloque o material impermeabilizante - filme plástico ou penofol, cole as juntas com uma fita adesiva larga.

Depois que os atrasos são colocados. Você deve escolher uma madeira de madeira de coníferas, cuja seção transversal mínima é de 50 * 50mm. No entanto, se o revestimento do piso inferior estiver sendo isolado e for necessário o isolamento reforçado, então, de acordo com isso, é necessário um feixe de seção maior.

A madeira seca preferida, sem deformações visíveis (sem dobras em qualquer um dos eixos), lascas e outros danos. É importante ter em mente que entre o isolamento e a placa superior deve haver uma folga de 1 - 2 cm para a microcirculação do ar natural e compensação de umidadeportanto, a altura do material para o atraso deve ser calculada com uma margem.

Como moldura, além da viga, é permitido o uso de uma placa de corte com 50 mm de largura apropriada, montada na borda (o lado mais largo estará localizado verticalmente) - neste caso, é necessária uma montagem mais rígida das placas no piso.Você pode precisar de cantos de metal com um comprimento de prateleira de pelo menos metade da largura da placa: por exemplo, se uma placa com 50 * 120 mm for escolhida para instalação em uma borda, o comprimento da prateleira deve ser de pelo menos 60 mm. O ângulo de instalação não é mais do que 1 metro.

É necessário começar a partir da seção mais alta selecionada pelo nível de construção. O layout do atraso é bem simples. O passo deve ser mantido constante - de 50 a 60 cm, é necessário observar a posição horizontal, tanto quanto possível, se necessário, colocando inserções duras resistentes à umidade e fungos por baixo. As toras são fixadas ao chão com parafusos em incrementos de 100-120 cm.

No espaço entre as defasagens, coloque material isolante. No aquecimento de cima a escolha não se limita a aquecedor de folha mais. Neste caso, é possível colocar no chão não tábuas, mas compensado de espessura suficiente, então o chão vai durar até um pouco mais.

O aquecimento de cima com o desmantelamento das tábuas do piso implica que as tábuas do piso sejam verificadas, a sua condição é satisfatória e não precisam de ser substituídas.

Antes de iniciar o desmantelamento da placa, é necessário marcá-los com uma indicação de sua ordem e orientação, como no caso de usar placas macho e fêmea ou com um encaixe de ranhuras, um erro na orientação interferirá na sua fixação mútua. A indicação do lado superior será a superfície na qual a marcação é aplicada.

Desmantelamento precisa produzir com o máximo cuidado, sem danificar o material. Se as placas estiverem aparafusadas com parafusos, todas elas precisam desaparafusar e só depois levantar uma a uma, começando pela borda da sala.

Alguma dificuldade em encontrar pontos de fixação com parafusos auto-roscantes pode criar uma tinta velha, se o piso estiver pintado. Isso ajudará de maneira simples - o uso de um ímã, talvez do alto-falante antigo (coluna). Embora hoje um ímã de neodímio mais poderoso seja relativamente barato. Com a sua ajuda, a tampa do parafuso é encontrada, a tinta é arrancada com uma espátula e o parafuso é desatarraxado.

A desmontagem é um pouco diferente se as tábuas forem pregadas. Em nenhum caso, você deve tentar remover as unhas com um alicate ou um extrator de unhas, isso só irá danificar a placa.Cabeças de unhas também são facilmente localizadas por um ímã, esses lugares são marcados com um marcador.

Os construtores da “velha escola” usaram um machado para desmontar as tábuas: eles gentilmente calçaram-no entre a lag e a tábua, sem danificar um ou outro, e levantando a borda da tábua com um leve movimento.

Você deve elevar a prancha em cada ponto de fixação até uma pequena altura e, em seguida, caminhar novamente ao longo da prancha, repetindo esta operação. Quando a borda já estiver visivelmente levantada, substitua um suporte adicional pela ferramenta e eleve a placa inteira. Com isso É importante garantir que a língua ou a ponta da placa não estejam danificadas.

Unhas velhas precisam ser arrancadas com um martelo no lado da ponta, e quando a cabeça do prego sobe acima da tábua, remova-a com uma pinça ou alicate. Depois de retirar as tábuas, o construtor abre as aberturas e, se o seu estado for satisfatório, coloca a película de plástico usando um grampeador de construção, prende as juntas com fita adesiva e monta o material de isolamento térmico.

Se for utilizado material a granel - seja serradura, grânulos de betão, barro expandido ou qualquer outro, é necessário nivelar cuidadosamente a camada de material isolante, evitando a compactação muito solta ou, pelo contrário, excessiva, preencher todas as irregularidades e fissuras. No caso do uso de materiais de rolo, você deve tentar cortar de acordo com a geometria do espaço entre os desfasamentos, evitar rupturas e esmagamento, não deixe espaços vazios.

Deve ser lembrado que muitos materiais isolantes de calor laminados perdem suas propriedades quando molhados, e a partir de um isolador de calor eles se transformam em condutores de calor. Ao trabalhar com material em folha, você deve tentar cortar com a maior precisão possível, evitar dobrar as folhas, preencher as lacunas e esvaziar com a espuma de montagem.

No final da colocação do isolador de calor, independentemente de quão higroscópico é o material, você deve colocar o polietileno ou outro filme isolante de umidade novamente, e depois disso você deve montar as placas.

O mercado moderno oferece uma ampla escolha de materiais para isolamento térmico, e é difícil para um artesão inexperiente escolher o isolamento mais adequado para pisos de madeira.

Além do preço, cada tipo de material tem suas vantagens e algumas - e desvantagens óbvias:

• Penoplex. Isolamento de folhas, produzido em uma ampla faixa de espessura. Bastante forte e, ao mesmo tempo, material facilmente processável com altas características de isolamento térmico, resistente à umidade e ao estresse mecânico. Para facilidade de instalação disponível no empilhamento de folhas. Medo de altas temperaturas e solventes orgânicos. Não é atraente para roedores e insetos.
• Poliestireno. Ao contrário do irmão mais velho - penoplex, é mais suave, menos resistente à umidade, pode desmoronar ao cortar. Neste caso, tem uma densidade muito menor e, como resultado, uma capacidade de isolamento um pouco maior. Ao contrário de penoplex e EPPS, não contém estirenos, isto é, é um pouco mais seguro quando usado em salas de estar.

• EPPS - espuma de poliestireno extrudido.Na verdade, esse é o mesmo penoplex, mas com algumas diferenças na tecnologia de produção. De acordo com as características não é inferior e não excede.
• Serragem. Este material a granel é muito barato, em alguns casos até mesmo gratuito, pois é na verdade um desperdício de produção. Um dos materiais mais ecológicos e seguros para humanos e animais de estimação. Deve ser lembrado que a serragem em sua forma pura não pode ser colocada, caso contrário, a invasão de roedores e insetos não pode ser evitada. A serragem deve ser misturada com cimento ou argila, adicionando soluções retardantes de fogo, anti-sépticas e antifúngicas. A serragem é intolerante à umidade e sem o processamento adequado, e o isolamento da umidade é facilmente suscetível a danos causados ​​por apodrecimento e mofo. Com o tempo, eles coalescem, perdendo qualidades isolantes.
• Argila expandida. Leve poroso material a granel de barro cozido, e é por isso que é absolutamente inofensivo. Resistente a altas temperaturas. Em argila expandida, não poros fechados, é por isso que é higroscópico e precisa de impermeabilização de alta qualidade.

• Penofol É um polietileno espumado revestido com folha de alumínio de um lado (menos frequentemente em ambos os lados).Tem alta resistência à umidade, de acordo com as características de isolamento térmico, é visivelmente inferior ao plástico de espuma. Muito sensível até ao calor insignificante. Não é danificado pelo fungo, não está sujeito a apodrecer. Ao usar, um recurso deve ser levado em conta - o lado da folha deve estar voltado para a sala quente.
• Izospan. Material de qualidade para vapor e impermeabilização. Utilizado como proteção contra umidade, permite que as estruturas de madeira "respirem", isto é, não interfira na troca de ar com o meio ambiente. Inflamável Resistente à infecção fúngica.
• Izolon. Polietileno espumado sem foiling. Devido às peculiaridades da produção, não é produzido com uma espessura de mais de 7 mm, portanto não tem aplicação prática como isolante térmico. Ao mesmo tempo, é um material de impermeabilização de qualidade com algumas propriedades isolantes de ruído. Sensível a altas temperaturas, resistente a fungos, não danificado por roedores ou insetos.

• Ecowool Material de extrusão à base de celulose. Raramente usado em habitações privadas, como para a aplicação requer equipamento especializado e pessoal treinado.Infelizmente, não é incomum para um empreiteiro reduzir o custo de produção que viola a formulação da composição inicial, como resultado do qual este material com altas características de isolamento térmico começa a evaporar substâncias tóxicas no meio ambiente ao longo do tempo.
• Espuma de poliuretano, bem como ecowool de celulose, para aplicação requer equipamento especializado. A composição não aplica substâncias nocivas. Durante a cura, forma poros fechados, o que exclui qualquer evaporação de substâncias no meio ambiente. Por parte do contratante não está sujeito a violação da formulação. Resistente ao gelo e ao calor, não suscetível a danos podres, por moldagem ou por fungos. Possui alto ruído e características de isolamento térmico.
• Lã mineral. Um dos materiais isolantes mais exigentes e fáceis de usar. Tem medo de umidade, mas após a secagem restaura suas propriedades. Devido ao enchimento com pó mineral, exclui danos causados ​​por roedores ou insetos, e a ausência de cargas orgânicas impede o apodrecimento ou danos ao mofo. Material facilmente esmagado, portanto, requer manuseio cuidadoso.

Em alguns casos, os construtores, confiando na resistência à umidade do material declarado pelo fabricante, negligenciam a impermeabilização adicional. Com mudanças rápidas de temperatura em um ambiente de alta umidade, o condensado pode se formar, como acontece com o fluxo direto de água de uma sala através de uma fenda no piso. Quando congelada, a água causa rachaduras ou ruptura dos poros no material, o que reduz drasticamente a qualidade do isolamento.

Ao aquecer o piso térreo de um pavimento de espuma, o material é por vezes deixado aberto. O fato é que os ratos costumam roer com precisão plástico de espuma, pegando suas migalhas e “esquentando” suas tocas. Esta abordagem ajuda a preservar a camada de barreira de vapor e, se necessário, a atualizar as folhas de isolador de calor sem quaisquer problemas.

Acontece, o construtor vai economizar no uísque e deixa a sobreposição do filme plástico solto. A umidade contida no ar penetra na lã mineral através das bordas do filme e torna-se úmida. Portanto É importante monitorar a conformidade dos funcionários com a tecnologia.

Considere o seguinte:

• O clássico "bolo" no aquecimento de cima com o uso de um empate sob o piso de acabamento.

• A montagem do lag "em um run-up", preenchendo com argila expandida sobre o filme, coberto com madeira compensada.

• Enchimento de alta qualidade com espuma de construção de intervalos entre lags e folhas.
• Colocação de lajes no espaço entre as vigas no topo de uma camada de izospan.

• O uso de tábuas largas, montadas na borda.
• Lã mineral impermeabilizante de dupla face.

No próximo vídeo, você encontrará um tutorial em vídeo sobre como aquecer o chão de uma casa de madeira.