DIY potěr: doporučení pro začátečníky

Existuje mnoho důvodů, proč by měl být podlahový potěr prováděn uvnitř. Tento proces je poměrně složitý a vyžaduje speciální dovednosti, zejména v případech, kdy se potěr provádí na velkých plochách. Ale v relativně malých místnostech, jako je byt nebo soukromý dům, můžete dělat veškerou práci vlastníma rukama.

Hlavním účelem potěru je, aby betonový podklad pod podlahou byl co nejhladší. To se děje jak z estetických, tak z praktických důvodů: na rovném povrchu se nábytek nebude potáčet a dekorativní podlahy vydrží mnohem déle a nebudou deformovány.

Potěr je vyžadován v následujících případech:

• Na hliněné půdě v soukromém domě, garáži a dalších místnostech;

• Pod parkety, laminát, linoleum a další moderní nátěry na technologii pokládky vyžadující naprosto rovný povrch základní vrstvy;

• V interiéru je třeba provést hydroizolaci nebo tepelnou izolaci podlahy, včetně instalace systému teplých nebo elektrických podlah.

Vlastnosti technologie pokládání a výběru materiálů závisí na mnoha faktorech. Je nutné brát v úvahu takové vlastnosti místnosti jako stav staré dlažby, výšku stropů, podlahu a přítomnost suterénu místnosti. Na základě těchto údajů se vypočítá požadovaná tloušťka potěru a zvolí se potřebné materiály.

Časově prověřené varianty - cementové nebo betonové směsi, jsou položeny na zemi v soukromém domě a garáži. Mohou být také použity v bytě v přízemí.

Podle způsobu pokládky jsou tři typy potěru:

• Suchý nebo kompozitní potěr. Jedná se o konstrukci z odolných stavebních desek ze sádrokartonu nebo překližky, pokrytých hydroizolační směsí. Tloušťka desky je 15-30 mm. Pokládání se provádí na vrstvě suchého polystyrenu nebo expandované hlíny s přesahujícími vrstvami na sobě tak, že spoje jsou zcela uzavřeny. Kombinovaná metoda - nejjednodušší a nevyžaduje sušení před dokončením. Možné pouze v místnostech s nízkou vlhkostí. V případech, kdy nátěr není dostatečně hladký, se nalije kapalnou samonivelační směsí.

• Polosuchý potěr je směs betonu nebo cementu a písku s minimálním množstvím vody. Pro zařízení takové podlahy vyžaduje značné zkušenosti a mnoho speciálních zařízení, takže tato metoda je používána hlavně profesionály.

V závislosti na způsobu pokládky může být spojka vyrobena jak jednovrstvá, tak i vícevrstvá. Vícevrstvý potěr je vyroben z hrubého betonu a hladké povrchové vrstvy. Vrstva ponoru slouží ke korekci velkých závad v podlaze a dodává konstrukci požadovanou tuhost. Jeho tloušťka musí být minimálně 2 cm, povrchová vrstva, která má tloušťku od 3 do 15 mm, je nezbytná k tomu, aby povrch byl dokonale rovný a hladký.

Existují také tři způsoby, jak spojit povahu adheze se základnou:

• Vázaný nebo pevný potěr. V tomto případě dochází k přímé přilnavosti materiálu k základnímu nátěru. Je důležité zajistit dobrou přilnavost a rovnoměrnost potěru.

• Potěr na oddělovací vrstvě. Jako taková vrstva může být vodotěsný materiál, ve vzácných případech olejovaný papír. Vrstvy základny a vazební člen se vzájemně od sebe liší. Podle technologie pokládky je minimální vrstva 30 mm, může být požadována výztuž.

• Plovoucí potěr Provádí se na materiálech určených pro tepelnou, vodotěsnou a hlukovou izolaci s přídavky na stěny cca 15 cm, takže betonová vrstva a samotná podlaha nejsou k základně připojeny. Minimální tloušťka vrstvy je 5 cm, vyztužení je nutné. Na první patra obytných a užitných místností se vejde do betonové a půdní základny.

Volba podlahových dekorativních nátěrů na moderním trhu je poměrně široká a je omezena pouze představou majitele a provozními charakteristikami místnosti. Pod jakýmkoliv nátěrem musí být podlahová stěrka provedena správně. Vzhledem k tomu, že požadavky na materiály a rovinnost jsou odlišné, je nutné pečlivě vybrat vyrovnávací hmotu.

Pro pokládku parket, laminátových a samonivelačních polymerových podlah je tedy zapotřebí dokonale hladký a vodorovně hladký povrch. Pro zařízení takové potěry pomocí samonivelační kapalné směsi. Současně pro polymerní objemovou podlahu samonivelační směs by měla být založena na stejných polymerech.

V novostavbách nemusí být podlahová stěrka nutná, ale bohužel tomu tak není vždy. No, pokud je byt zakoupen s hrubým povrchem, pak můžete provést minimální potěr a pokračovat na další opravu. Horší je, když je byt vyroben na klíč, a kvalita hotového nátěru nechává mnoho být žádoucí. Pak musí být přepracován, kompletně demontován nekvalitní vrstvu.

V soukromém domě, abyste ušetřili peníze, můžete udělat betonový nebo cementový potěr. Na zemní půdě je nutné vytvořit betonový podklad na vícevrstvém polštáři štěrku, drceného kamene, expandovaného jílu a hydroizolačních materiálů. Lehké směsi mohou být potřebné pouze ve druhém a třetím patře.

Podlahy zařízení mohou být prováděny na téměř jakémkoliv povrchu, stačí zvolit správnou kompozici. Výjimkou jsou dřevěné podlahy. Na těchto površích se může hotový povlak rychle deformovat a prasknout a strom sám se za něj může rozpadat. Samozřejmě existují speciální směsi, ale mohou být poměrně drahé. Proto, pokud existuje možnost demontáže na betonový podklad nebo na zem, je lepší to udělat.

Pokud odstraníte dřevěnou podlahu není možné, pak musí být velmi pečlivě připravena. K tomu je nutné vyměnit všechny shnilé a poškozené prvky, ottsiklevat povrchu stromu a přikryjte jej speciálním základním nátěrem.

Provádět práci v krátkém čase, přípravu prostor, materiálů a nástrojů. Veškerá komunikace je položena, jako jsou elektrické rozvody, vodovody, kanalizace a topení a opravy jsou prováděny v celé místnosti. Tam jsou také požadavky na mikroklima v místnosti: teplota vzduchu - v rozsahu 5-25 ° С, vlhkost - 60%, bez náhlých změn. Nepřítomnost ponorů je důležitá a přímé sluneční světlo není dovoleno.

Nejtěžší je příprava půdního základu. Nejprve je třeba odstranit vrchní vrstvu zeminy, jejíž tloušťka může dosahovat 40 cm, v případech, kdy je vzdálenost od půdy k vyrovnávací značce potěru větší než 35-40 cm, nalijte vrstvu písku požadované tloušťky. Poté je celý povrch pečlivě podbíjen pomocí speciálního vibračního stroje nebo těžkého deníku o délce 1 metr. Povrch je považován za dostatečně zaseknutý, pokud nezanechává stopy bot.

Pro výpočet materiálu, který bude potřebný pro potěr na betonovém podkladu, je určen nejvyšší bod podlahy. To je značka, která je nutná k zajištění hladkého povrchu hotového nátěru. To je obvykle v jednom z rohů nebo blízko jedné zdi. Určuje se takto:

• Od prahu místnosti svisle podél stěny je třeba měřit 1 metr a udělat značku pomocí tužky. Pomocí budovy nebo laserové úrovně na zdi nakreslete rovnou vodorovnou linii;

• Pomocí páskového opatření pro měření od čáry nakreslené k podlaze každých 10-15 cm, bod, do kterého bude nejmenší, je nejvyšším bodem podlahy;

• Přijatá měření by měla být vyznačena na kolejnici tak, jak bude podlaha stoupat;

• Pomocí stejné lišty označte nejvyšší bod podlahy kolem obvodu stěn a na nich nakreslete kontrolní čáru. Stěna by měla být očištěna od omítky 0,2-0,3 cm nad značkami.

Také pro výpočet výšky potěru je třeba vzít v úvahu, že po položení podlahové krytiny by neměly klesat žádné výšky podlahy ve spojích různých místností. Výjimkou je koupelna a WC, kde by hladina měla být nižší, aby nedošlo k úniku vodovodu a kanalizačních potrubí v případě nepředvídaných nehod a některá konstrukční řešení. To bere v úvahu tloušťku povlaků a rozdíl je vyrovnán hladinou potěru.

V závislosti na vlastnostech místnosti a vybrané podlahy si můžete vybrat jednu nebo více možností pro potěry na podlahové potěry, které mohou vyžadovat další materiály:

• Betonový potěr: Používá se cement M400, s velkým zatížením na podlaze - M500. V závislosti na plnivech existuje několik receptů pro přípravu směsi. Nejběžnější je 3 díly písku na 1 díl cementu, 2 litry vody se přidají do 10 kg směsi. Použití velkých inkluzí, jako je drcený kámen, expandovaný jíl nebo štěrk - 1 díl cementu, 4 díly velkého kameniva, 2 díly písku, 0,4 dílů vody. Pro pevnost se k těmto směsím přidává polypropylenové vlákno v množství 50 g na 100 kg směsi. Změkčovadla se používají pro plasticitu, jejíž požadovaný počet je uveden v návodu.

• Cementový pískový potěrA: 1 díl cementu, 4 díly perlitu, 2 díly písku, 13 dílů vody. Příprava směsi se provádí v několika stupních, jejichž pořadí musí být přísně dodržováno. Můžete také změnit množství vody pro dosažení požadované konzistence. Můžete přidat změkčovadla. Vrstva takové podlahy je vyrobena z 2 cm, vyztužení se doporučuje provádět pouze s vrstvou 4 cm nebo více. Vyschne do 3-7 dnů.

• Samonivelační hmoty prodává se již v hotové formě a zředí se potřebným množstvím vody uvedeným v návodu. Existují směsi na bázi cementu, sádry nebo jejich kombinace, jakož i použití polymerů. V místnostech s vysokou vlhkostí je zakázáno používat kravatu na bázi sádry, protože v případě smáčení získává sádra konzistenci lepkavého těsta. Tloušťka směsí může být od 0,3 do 30 cm, což je uvedeno v pokynech výrobce, ale vzhledem k jejich vysokým nákladům je vhodné vytvořit vrstvu až do 3 cm a zároveň tloušťku vrstvy tahu 5 až 25 mm a pro povrchovou úpravu 1-2. mm Doba schnutí - od 10 hodin do 3 dnů, v závislosti na složení.

• Suchý potěr - Jedná se o velké listy ze sádrokartonu nebo překližky, které jsou položeny na vrstvu sypkých materiálů, jako je polystyren nebo expandovaný jíl. Další práce na takovém potěru mohou být zahájeny ihned po jeho instalaci.

Při práci s jakýmkoliv typem potěru bude třeba nátěr a tmel. Pro betonové a cemento-pískové potěry je vhodný univerzální podklad nebo betonový kontakt.Vhodné primery pro samonivelační podlahy jsou uvedeny na obalu směsí.

Budete také potřebovat pěnu k vyplnění velkých mezer v blízkosti topných trubek. Pro pokládání výztužné vrstvy je nejjednodušší způsob použití speciální síťoviny z jemného pletiva z drátu nebo plastu. Pro podlahy se zvýšeným zatížením je zapotřebí ocelová svařovaná síť nebo konstrukce výztuže, která je svařena na pracovišti. Pro upevnění výztužné konstrukce je třeba připravit speciální podpěry, které mohou být vyrobeny z plastu, drátu nebo kovu. Na 1 náměstí. m budete potřebovat 3 až 5 jednotek takových svorek.

V případech, kdy je nutné položit vrstvu hydroizolačních materiálů, je volba omezena na stav základny a zvolený způsob potěru. Podle složení jsou 4 typy hydroizolace:

• Polymer;

• Asfaltové;

• Bitumenový polymer;

• Minerální

Existují také rozdíly ve způsobu pokládky:

• Role nebo film. To je nejoblíbenější způsob hydroizolace s použitím plastové fólie nebo střešní krytiny. Moderní typy polymerních vícevrstvých membrán se také vyznačují izolačními vlastnostmi. Tyto materiály se používají pro pokládku na zem a na první patra bytových domů. Samonivelační hmoty a cemento-pískové potěry o tloušťce menší než 2 cm na tomto typu hydroizolace se nepoužívají kvůli špatné přilnavosti a riziku deformace povrchu;

• Kapalina. Jedná se o speciální formulace, které se liší v různých stupních viskozity a jsou vodoodpudivé;

• Tmel a prášek. Posledně jmenované jsou drobivé kompozice na bázi změkčovadel a různých pojivových složek, které se ředí vodou podle instrukcí bezprostředně před použitím.

V některých případech jsou materiály s tepelně izolačním účinkem položeny přes vrstvu hydroizolace. Jedná se o povinný postup pro potěry zařízení na zemi a pro konstrukci systémů podlahového vytápění. Můžete si vybrat z obvyklých sypkých materiálů, jako je perlit, expandovaná hlína, štěrková vrstva nebo hrubý písek. Někteří preferují izolaci ve formě desek, které mohou být vyrobeny z minerální vlny, polyuretanové pěny nebo extrudované polystyrenové pěny - penoplex.

Seznam potřebných nástrojů závisí na zvolené metodě přístroje. a některé další faktory:

• Bruska. Bude nutné pro zpracování konkrétního základu před prací. Pokud je plocha místnosti malá, můžete místo ní použít kovový kartáč. Po úplném vytvrzení musí být betonový potěr zpracován bruskou.

• Průmyslová nebo silná domácnost vysavače.

• Majáky Lze použít hliníkový profil ve tvaru písmene T, kulaté nebo obdélníkové trubky z oceli o průměru do 70 mm, dřevěné lamely, hmoždinky-hřebíky. Je třeba mít na paměti, že trubky a lamely jsou demontovány z částečně zmrazeného roztoku. Pokud se potěr provádí samonivelačními směsmi, nemusí být zapotřebí majáky, nebo se používají speciální referenční majáky.

• Stavební úroveň. Bublinková stavba je nutná bezchybně, doporučená délka je od 2 m. Pro větší pohodlí můžete navíc použít laserovou úroveň, jejíž pomoc je mnohem snazší instalovat majáky.

• Ruleta. Minimální délka - 8 metrů.

• Špachtle, stěrka.

• Směšovač pro stavební a stavební techniku ​​nebo vrták s tryskovým míchadlem. Ten je nutný pro míchání složek směsí. Pro betonový potěr bude vhodnější použít míchačku na beton.

• Válečky a kartáče pro aplikaci základových a hydroizolačních směsí.

• Jehla válečkem, kraskoosty, rakla a majáky pro práci s rovnitelem.

• Stavba rukavice, respirátor, brýle. K ochraně kůže, dýchacích cest a orgánů zraku.

• Nádrže pro míchání.

U objemových směsí jsou průměrné hodnoty spotřeby hrubé brusky 2-5 kg ​​na 1 km2. m místnost s tloušťkou vrstvy 1 mm. Pro dokončovací rover - 1,5-1,7 kg na 1 km Km. m na 1 mm vrstvu. Zbývá ještě spočítat množství.

Příklad: spotřeba hrubého roveru 5 kg se vynásobí tloušťkou vrstvy 3 mm a pak se vynásobí čtvercem místnosti v metrech čtverečních. Ukazuje se následující: 5x3x10 = 150

Celkem budete potřebovat 150 kg samonivelační směsi na místnost o rozloze 10 metrů čtverečních. m. Vzhledem k tomu, že 25 kg suché směsi v balení, to je 6 sáčků vyrovnávacího prostředku. Výpočty pro konečnou vrstvu jsou provedeny stejným způsobem.

Pro klasický betonový potěr na 1 náměstí. m a tloušťka vrstvy 5 cm bude potřebovat 22,5 kg cementu, písek 47,5 kbelíky o objemu 10 litrů, voda 10 litrů. Pro potěr používající velké vměstky ve formě drceného kamene na 1 čtvereční. m a tloušťka vrstvy bude potřebovat 8,5-9,2 kg cementu, 40,7-46,1 kg drceného kamene, 22,8-26 kg písku.

Pokud výškový rozdíl v místnosti přesáhne 4 cm, je nutné zvolit počáteční vyrovnávací zařízení pro ponornou vrstvu podlahy. Na majáky je vždy položeno cementové a betonové složení. V místnostech s vysokou vlhkostí, jako je koupelna, WC, kuchyně, pracují s cementovými roztoky. V obytných místnostech je možné použít potěr pomocí sádry.

Při konstrukci vícevrstvého kravatu je třeba zvolit řešení, která jsou lehčí. Bude lepší zvolit kompozice používající expandovaný jíl nebo polystyrenový beton.

Pokud jsou rozdíly v úrovni povrchu podlahy malé, je lepší vyplnit samonivelační směsi. Mohou být na bázi cementu, sádry, písku, aditiv pro plasticitu a zkrácení nebo prodloužení doby schnutí. Polymerní podlahy na bázi polyuretanu, epoxidové pryskyřice nebo methylmethakrylátu mají i přes vysoké náklady mnoho výhod.

Vzhledem k tenké vrstvě kapaliny jsou vynikající pro byty s nízkými stropy. Hotový povrch má dobré hydroizolační vlastnosti a speciální pevnost, nepodléhá teplotním změnám, deformaci, působení agresivního prostředí.

Pro konečnou úpravu povrchu se obvykle používají samonivelační samonivelační směsi. Taková kompozice může být vyrobena nezávislým dekorativním povlakem při použití pigmentů pro vytvoření barevného pozadí nebo vzoru. Když se minerální kamenivo nebo jiné vměstky přidají do standardní cementové malty a poté se po ztuhnutí malty rozmělní, lze dosáhnout povrchu podobného přírodnímu kameni.

Příprava místnosti, kdy je přístroj potěšen na zemi, začíná pokládkou polštáře tepla a hydroizolace. Materiály mohou být vybrány podle svého uvážení, ale existuje několik obecných doporučení. Vrstvy lze vyměnit, použít různé výplně nebo změnit tloušťku.

Vrstva štěrku nebo drceného kamene 5-15 cm tlustá se nalije na povrch připravený předem.Následující vrstva je 10-15 cm písku, který může být navlhčen, a vrstva 10-15 cm z drceného kamene nebo expandované hlíny. Každá vrstva je opatrně vibrována vibračním strojem nebo těžkým polenem. Drcený kámen musí být vybrán s frakcí 40-50 mm.

Vrstvy sutin nebo expandované hlíny se doporučuje práškovat s drceným kamenem nebo pískem. Poslední vrstva je dobře vyrovnaná a kontroluje nepřítomnost ostrých rohů na sutinách. Pokud zůstanou ostré kameny, může se hydroizolační materiál roztrhnout. Pro lepší přilnavost se doporučuje vrchní vrstvu zalít tekutým cementem a počkat, až zaschne.

Pro hydroizolaci na zemi, můžete použít role materiály nebo fólie s hustotou 200 mikronů. Materiál by měl být položen na podklad s přesahem, hrany by měly být zvýšeny o 15 cm nad úroveň budoucího potěru a připevněny lepící páskou ke stěnám. Na úrovni potěru s malým okrajem na výšku připevněte klapku. Vyrovnává kontrakci a expanzi potěru, čímž zabraňuje deformaci stěn a podlahy s teplotními a vlhkostními odchylkami.

Přes hydroizolaci udržuje výztužná vrstva uvnitř. Nejlepší ze všeho je svařovaná drátěná síť z jemné síťoviny, která má potřebnou tuhost. Ocelová síťovina je instalována ve výšce 1/3 tloušťky potěru pomocí speciálních podložek. Pokud je použita výztužná struktura, beton po lití musí být utěsněn speciálním vibračním zařízením.

Příliš mnoho prostoru lze rozdělit na čtvercové nebo obdélníkové části, které se také nazývají mapy. Jedna karta musí být vyplněna za jeden den a její velikost závisí pouze na produktivitě pracovníků.

Pro přípravu prostoru pro potěr začíná práce demontáží starého nátěru. Linoleum a dřevěné podlahové desky se snadno odtrhnou, ale dlaždice budou muset být poraženy perforátorem. Sokly a dveře spolu se svahy také musí být odstraněny.

Pod demontovanou vrstvou mohou být jak podlahové desky, což značně zjednodušuje úkol, tak starý potěr. V druhém případě musí být beton pečlivě zkontrolován. Pokud se rozpadne nebo dojde k velkému počtu defektů ve formě trhlin a třísek, je nutné porazit celou vrstvu pomocí perforátoru. Pokud je starý potěr v dobrém stavu, lze na něj nalít pouze lehké směsi tenkých vrstev.

Po vyčištění nečistot je třeba povrch očistit bruskou nebo kartáčkem. Odstraňte rozdrcený beton, lepidlo, směsi a skvrny. K čištění použijte vysavač a odmašťujte podlahy mýdlovou vodou nebo rozpouštědlem. Malé praskliny, třísky, spáry a podlahové spáry se stěnami by měly být vyšívány do 5 mm, opatřeny základním nátěrem a pokryty tenkou vrstvou tmelu na bázi pryskyřice nebo lepidla. Pro odstranění závažných závad je vhodnější použít cementovou maltu nebo samonivelační směs.

Dalším krokem je povrchová úprava základním nátěrem válečkem nebo štětcem. Pod betonovým nebo cementovým potěrem se hodí jakýkoliv univerzální základní nátěr nebo betonový kontakt, pod samonivelační samonivelační podlahy je třeba použít speciální polymerový základní nátěr. V případě vícevrstvého potěru je základní nátěr před každou vrstvou povinný. Průměrná doba schnutí je dvě hodiny. V případě potřeby můžete základní nátěr aplikovat druhou vrstvou po prvním zaschnutí.

Při použití montážní pěny je nutné utěsnit všechny otvory, kterými může směs potěru proudit do jiné místnosti nebo sousedů. Nejčastěji se taková místa nacházejí v blízkosti topných trubek.

Na připravený povrch se položí hydroizolační vrstva. Je to nutné v následujících případech:

• Jsou-li ve spojích podlahy a stěn velké trhliny;

• V koupelně a v kuchyni;

• V prvním patře domu;

• Na uspořádání systémů tepelně izolovaných podlah.

Pro tyto čtyři případy je nejlepší použít rolky nebo filmové materiály. Musí se navzájem překrývat, hrany materiálu na stěny s okrajem až 15 cm a páskou. V některých případech můžete použít kapalnou hydroizolaci, která se aplikuje přísně v souladu s pokyny výrobce.Na hydroizolační vrstvu na stěnách se doporučuje připevnit pásku klapky, jejíž vyčnívající část je po dokončení práce odříznuta.

V této fázi instalace systému teplé vody nebo elektrické podlahy. Pod nimi musí být položena izolace ve formě desek pro snížení energetických ztrát. Výztužná síť je instalována na speciálních židlích, jejichž výška musí být nejméně 1/3 tloušťky potěru. Během instalace nesmí dojít k poškození hydroizolační vrstvy.

Po dokončení všech přípravných prací můžete pokračovat přímo k vázacímu zařízení. Všechny metody mají své vlastní nuance, takže má smysl zvážit každý z nich krok za krokem a seznámit se s podrobnými instrukcemi krok za krokem, jak správně udělat podlahové potěry vlastníma rukama.

Pro potěry z betonu nebo směsi cementu a písku o tloušťce 3 cm je nutné instalovat majáky, které vyrovnají roztok. V bytě je nejvhodnější použít hliníkový profil ve tvaru písmene T jako majáky. Není třeba demontovat a nezatěžuje podlahovou strukturu.. Jedinou nevýhodou takového materiálu je, že při montáži profilu a položení ochranného kravatu sHliník bude poškozen, časem se může objevit rez.

Majáky z dřevěných lamel a ocelových trubek musí být odstraněny z částečně zmrazeného potěru a výsledné drážky musí být pokryty stejným roztokem. Když potěr na zemi používá ocelové trubky o průměru 70 mm. Místo trubek můžete použít ocelový profil obdélníkového průřezu.

Jsou namontovány majáky pro omítkovou směs nebo maltu z cementového písku, potažené malými diapozitivy ve vzdálenosti 15-20 cm od sebe. Sádra schne rychleji, aniž by to ovlivnilo pevnost nátěru, proto je vhodnější jej použít v obytných zónách.

Majáky by měly být umístěny podél jedné ze stěn místnosti tak, aby vzdálenost od majáku ke zdi nebyla větší než 10 cm a krok mezi nimi je o čtvrtinu menší než pravidlo. Po umístění na povrch podlahy musí být profil vyrovnán pomocí laserové nebo stavební úrovně na značkách nejvyššího bodu podlahy. Při vyrovnání jsou majáky přitlačeny blíž k podlaze nebo zvednuty pomocí kusů cihel.

Po odkrytí majáků je nutné znovu zkontrolovat rovnost s hladinou a v případě potřeby ji opravit. Velký pokoj se doporučuje rozdělit do několika sekcí nepřetržitými majáky, takže si můžete udělat přestávku v procesu. Pevný maják nebo plot je vždy instalován na prahu místnosti. Mezi majáky by měl být položen tepelně izolační materiál. a po vysušení majáků můžete začít plnit potěr.

Směs cementu a písku se míchá v míchačce na beton nebo ve stavebním mixéru. Chcete-li získat pevný základ, musíte striktně dodržovat sled směšování. Do připravené nádoby vložte 2 díly vody a 4 díly perlitu, vše důkladně promíchejte až do homogenní konzistence. Poté přidejte 1 díl vody a 1 díl cementu, znovu promíchejte. Nakonec přidejte 10 dílů vody a 2 díly písku a promíchejte do plastové konzistence.

Při míchání musí být neustále sledována konzistence roztoku. Je-li použit mokrý písek, je nutné snížit množství vody. V hotové formě by měl být roztok snadno rozmazán a neroztékat, podobat se těstě v konzistenci. Pokud je to nutné, mohou se ke směsi přidat změkčovadla. Tento potěr musí být položen do hodiny. Doba schnutí trvá 2-3 dny.

Betonová malta je hustší než cementový písek, a proto je mnohem obtížnější jej hníst pomocí stavební míchačky.Pokud to příležitosti dovolí, je lepší si pronajmout malou betonovou míchačku. Nejjednodušší složení písku a cementu se provádí takto: na 10 kg směsi 3 dílů písku a 1 díl cementu, přidejte 2 litry vody a promíchejte. Pro zvýšení pevnosti na 100 kg směsi můžete přidat 50 g sklolaminátu. Roztok je nutné použít během 1-1,5 hodiny, dosáhne úplného vytvrzení za 28 dnů.

Počínaje nejvzdálenější stěnou od vchodu je řešení rozloženo mezi majáky a vyrovnáno pravidlem. Měla by být dokonale hladká, bez trhlin a trhlin na pracovní straně. Mírně přitlačené, hmota musí být tažena na sebe, takže vyrovnávací pohyby doleva a doprava. Pro odstranění vzduchových bublin by měl být roztok propíchnut lopatou nebo kovovou tyčí. Můžete použít speciální hluboký vibrátor. Jsou ošetřeny povrchem, až se na něm objeví cementové mléko.

Potěr se vyrovná stěrkou na stěnách a na těžko přístupných místech. Práce může být zastavena pouze tehdy, je-li provedena celá místnost nebo uzavřený prostor. Když je beton popadnut a vydrží lidskou váhu (po cca 12-20 hodinách), musíte odstranit všechny nerovnosti na povrchu potěru a majáků.

Technologie suchého podlahového potěru také zahrnuje vrstvu hydroizolace, klížící pásku a instalaci majáků. Mezi majáky se vyleje a vyleje vybraná suchá směs materiálů. Nejčastěji se doporučuje používat expandovaný hliněný písek. Pak na šrouby s dvojitým závitem a lepidlem je montáž desek. Jakmile je lepidlo suché, můžete vytvořit vrstvu samonivelační podlahy nebo ihned začít pokládat podlahu. Zbývající drážky nalijte stejnou špachtlí a stěrkou.

Pokud výška podlahy klesne do 3 cm, můžete začít lití samonivelačních kapalných směsí. Principy dokončování zařízení a hrubé samonivelační podlahy jsou identické a rozdíl spočívá pouze v tloušťce nalité vrstvy. Aby byl povlak dokonale hladký, musí být vedena značkami aplikovanými na stěnu tak, aby se k nim směs dostala, ale nepokryla je úplně.

Tyto majáky vypadají jako stativy a jsou vyladěny na úroveň budovy. Je nutné plnit sypkou podlahu přesně podle instrukcí. Pokyny také uvádějí minimální a maximální vrstvu, kterou je třeba striktně dodržovat. Voda se nalije do speciálně připravené nádoby a směs se postupně vylévá, což se míchá stavební směšovač při nízké rychlosti. Je nutné použít hotovou směs do 15-20 minut.

Vyplňte podlahu od rohu místnosti nejdále od vchodu. Vyrovnání se provádí stěrkou nebo špachtlí. Mezi vylévacími proužky musí vydržet ne déle než 10 minut. Chůze po vylévané podlaze je možná pouze ve špičkách. Dále musíte odstranit lavicové majáky a celý povrch otočit jehlovým válečkem, abyste odstranili všechny vzduchové bubliny.

Na prahu místnosti musí být bariéra, aby směs nepřetekla. Po sedmi dnech můžete začít pokládku podlahy. Zaplavenou finální vrstvu lze vytvořit nezávislou podlahou přidáním barvicích pigmentů nebo kreslicího vzoru.

Aby se zabránilo vysychání trhlin nebo jiných defektů na betonovém potěru, je nutné v prvních 7–10 dnech provádět jednoduchou, ale každodenní péči. K tomu musí být povrch dvakrát denně zavlažován vodou a potažen plastovým obalem. Pokud je místnost horká, doporučuje se zvýšit pravidelnost zavlažování až čtyřikrát denně.

Pokud se na povrchu potěru objeví praskliny a nepravidelnosti, můžete se jich zbavit bruskou nebo nalijte stejné složení, které bylo použito pro potěr. Můžete také použít samonivelační samonivelační směsi. K tomu naneste základní nátěr na povrch podlahy a po zaschnutí nalijte tenkou vrstvu dokončovací náplně.

Pokud jste dříve neměli zkušenosti s potěrem na zařízení, doporučujeme nejprve cvičit v malé místnosti, jako je skříň. A dokonce i zkušení odborníci v tomto oboru potřebují pomocníky, takže musíte začít pracovat alespoň dva lidé.

Při výběru materiálů pro potěr musíte věnovat pozornost následujícím bodům:

• Barva směsi by měla být šedá, bez cizích vměstků špinavé barvy. Nejčastěji se to děje u nekvalitních směsí, které spolu s pískem získávají jílu. Potěr na bázi takového materiálu rychle praskne a stane se nepoužitelným;

• V žádném případě nepoužívejte směsi, ve kterých je lepidlo PVA specifikováno jako změkčovadlo;

• Písek pro potěr musí být mořský;

• Pokud je třeba betonovou vrstvu vyrobit silnější, doporučuje se do směsi malty přidat expandovanou hlinku. To nebude mít vliv na pevnost potěru a zatížení základny a spotřeby materiálu bude menší.

Nezanedbávejte použití klapky. To výrazně neovlivní náklady a umožní se vyhnout deformacím stěn a podlahy. Pásku je nutné upevnit nejen na stěny, ale i na sloupy a jiné konstrukce, se kterými je potěr v kontaktu.

Aby se zabránilo praskání potěru, je možné v něm rozřezat dilatační spáry. Hloubka těchto spojů by se měla rovnat 1/3 tloušťky betonu. Řezání se provádí na vytvrzeném, ale ne zcela zmrazeném betonu. Po úplném vysušení potěru se švy vyplní tmelem. Existují tři typy stehů:

• Izolace. Proveďte spoje betonové podlahy a dalších konstrukcí.

• Konstrukční. Během přestávek při vylévání více než 4 hodiny se proříznou místo nerovnoměrného vytvrzení betonu.

• Smrštění. Je nezbytné, aby se zabránilo možné deformaci během smrštění potěru během procesu sušení.

Kontrola výsledku práce nebude zbytečná. Pro posouzení rovnoměrnosti nátěru můžete použít konstrukční úroveň a aplikovat ji na podlahu v různých částech místnosti. Přípustná mezera je 4 mm. Přítomnost dutin uvnitř potěru se kontroluje poklepáním dřevěným blokem. Zvuk kolem obvodu by měl být stejný - pevný a vyzváněcí.

Podívejte se na další video master třídy na podlahovém potěru.