Caractéristiques de l'isolation du sol dans une maison en bois

À l’heure actuelle, la construction peu coûteuse et écologique de maisons en bois est de plus en plus populaire. Cabanes en rondins traditionnels en rondins, chalets en bois et même des maisons construites en matériaux légers, leurs propriétaires tentent de se couvrir de planches ou de planches à découper. Ces mêmes considérations pour créer un microclimat plus proche de la nature dans une maison sont également guidées par le choix du matériau pour les sols, en donnant la préférence au bois en tant que matériau plus léger, mais plutôt durable.

Il existe un assez grand choix de charges pour l’isolation des planchers, des sols et des plafonds.Un constructeur inexpérimenté a du mal à comprendre les propriétés d'un appareil de chauffage, à évaluer objectivement leurs avantages et leurs inconvénients et à faire le bon choix.

Le fait est que différents matériaux d'isolation thermique sont plus applicables dans certaines conditions de fonctionnement et moins adaptés dans d'autres. Le chauffage de pièces spécifiques telles que le grenier, le sous-sol et le grenier nécessite une approche particulière. Il est donc intéressant d'étudier toutes les propriétés des matériaux afin de réaliser un dispositif d'isolation le plus efficacement possible.

Les facteurs suivants influencent le choix du matériau d’isolation thermique:

• Humidité Humidité permanente dans la pièce (sous-sols avec sol dégagé ou étanchéité insuffisante des fondations, salles de bains, jardins d'hiver ou serres domestiques) ou probabilité d'augmentation de l'humidité dans la pièce (balcons, pièces pour le séchage des vêtements, salles de bains ou hammams);
• But de la pièce Certains types de matériaux dans leur composition contiennent des résines ou de la colle, pour des raisons de sécurité, qui ne conviennent pas aux chambres ni aux chambres d’enfants.
• La probabilité de dommages par les rongeurs ou les insectes, la résistance aux dommages fongiques.Certains matériaux sont au goût des rongeurs, alors que d'autres leur font peur.
• Limites de température inférieure et supérieure. Certains isolants thermiques sont instables aux gelées sévères, tandis que d'autres perdent leurs propriétés ou sont complètement déformés et deviennent inutilisables avec un échauffement important.

Notamment, le choix de l'isolation et la méthode d'exécution de l'isolation affectent également l'état général de la maison:

• l'âge du bâtiment - dans l'ancienne maison, une méthode est requise, dans la nouvelle, nouvellement construite;
• Méthode de construction de la fondation - sur pieux forés ou vissés, sur des blocs de béton armé ou sur des fondations légères de faible profondeur;
• La hauteur du bâtiment et la zone de travail - si le sol est isolé pour le 1er ou le 2ème étage.

Dans la plupart des cas, les maisons en bois sont construites avec une base élevée, c'est-à-dire que la hauteur du sous-plancher vous permet d'effectuer une isolation par le dessous.La seule exception est peut-être les régions du sud où des maisons privées sont construites sur des sols stables en utilisant la technologie de construction de faible hauteur sur des piles de faible profondeur. Mais même là, dans la plupart des cas, ils essaient de conserver la construction traditionnelle de maisons avec une base élevée.

Sinon, si le sous-plancher n’est pas assez haut, pour isoler le sol du premier étage, vous devrez enlever la lame de plancher pour qu’elle traîne ou pour une autre structure de support.

La mise en œuvre de travaux d'isolation thermique dans le sous-champ n'est pas beaucoup plus difficile que le même travail lorsque nous chauffons le sol du deuxième étage, mais il comporte un certain nombre de caractéristiques. Avant de commencer à travailler, vous devez préparer une place et vous assurer à la fois du confort minimal et du niveau de sécurité nécessaire.

Très probablement, il n'y a pas de fenêtre au sous-sol, la première chose à faire est donc de veiller à un éclairage suffisant. S'il n'y a pas de lumières fixes, utiliser des sources lumineuses étanches et portables sur un cordon flexible d’une longueur suffisante.

Pour la même raison, la ventilation naturelle dans le sous-sol est extrêmement médiocre et parfois même totalement absente. Malheureusement, de nombreux constructeurs ne tiennent pas compte de ce facteur, ce qui a un effet très négatif sur la productivité du travail. Le dioxyde de carbone exhalé est plus lourd que les autres gaz qui font partie de l'air atmosphérique et tend donc vers le bas.

Et comme le sous-sol est le point le plus bas, le dioxyde de carbone s'accumule ici, perturbe la respiration du travailleur, provoque une augmentation de la fatigue, de la somnolence et, dans les cas graves, des évanouissements. Donc Il est très important d'assurer une ventilation adéquate de l'intérieur de la maison ou de la rue.

Si dans un sous-terrain un terrain découvert, si possible, il devrait être nivelé et compacté. Dans le meilleur des cas, si le budget le permet, remplissez le béton d'une armature d'au moins 10 cm de hauteur, réduisant ainsi considérablement l'humidité dans l'espace souterrain. Cela prolongera considérablement la durée de vie des éléments porteurs du sous-sol et des structures en bois du plancher.

En l'absence de ventilation passive naturelle, le sous-plancher n'est pas superflu pour faire de petites fentes de ventilation (environ 10 * 10 cm) dans les murs extérieurs. Cela améliorera le microclimat dans la cave, empêchera en outre une augmentation de l'humidité et permettra ainsi à la structure du moule d'éviter d'endommager les structures en bois.

Une fois les travaux préparatoires terminés, vous devez d’abord vérifier l’état des éléments porteurs - poutres, rondins, colonnes de support.

Si la fondation et le sous-sol ont été construits avec du béton ou une brique (bloc), ces zones doivent être traitées avec du mastic bitumineux pour le protéger de l'humidité. Si les travaux sont effectués les jours où l'humidité atmosphérique est élevée, il peut être nécessaire de les sécher davantage à l'aide d'un appareil de chauffage.

Dans certains cas, un aérotherme domestique conventionnel suffira, mais pour les grands espaces d'un sous-champ, un pistolet thermique du bâtiment peut être nécessaire. Aucun moyen Ne pas utiliser de pistolet à gaz ou à essence / diesel, il est permis d’utiliser uniquement l’électricité, et cela pour des raisons de sécurité.

Pour isoler le fond, il est plutôt peu pratique de travailler avec des matériaux isolants thermiques tels que la laine minérale ou l'izolon. Et, d’autant plus, les matériaux en vrac tels que la sciure de bois, l’argile expansée, etc. ne conviennent pas à cette fin. Par conséquent, il convient de privilégier les isolants en feuilles - mousse, mousse, etc.

Tout d’abord, il est nécessaire de fixer le matériau isolant à la vapeur, c’est dans la plupart des cas un film de polyéthylène. Pour les conditions du sous-champ, il est préférable de choisir un film d'une épaisseur de 350 microns, si possible encore plus dense.

Il doit être fixé, en observant la pleine adhérence de l'agrafeuse de construction sur les bûches (poutres) en tenant compte de toutes les irrégularités, coudes et différences de hauteur, aux endroits d'affaissement et fixant en plus sur les panneaux de plancher.Les fragments du film doivent être posés avec un chevauchement d'au moins 10 cm l'un de l'autre, fixez les bords avec un large ruban adhésif. Remplissage sur les murs et les structures verticales - pas moins de 25 cm.

Après cela, vous devez commencer à installer le matériau isolant dans les intervalles entre les retards. Dans la mesure du possible, les fragments d'isolant thermique doivent être coupés de manière à éviter tout espace inutile entre eux et les décalages et à ne pas faire tomber l'isolant lui-même. Si nécessaire, si le fragment ne colle pas sur les bords avec des décalages, il peut être temporairement fixé à l'aide de vis et l'espace entre ses bords et les décalages peut être comblé avec de la mousse de montage.

De plus, après avoir posé le matériau isolant sur toute la surface de la dalle, tous les espaces inévitables doivent être comblés avec de la mousse de montage et, après durcissement, couper les excédents éventuels.

Après cela, pour assurer une rétention plus fiable du matériau isolant thermique, il est nécessaire de le fixer par le bas avec un ourlet léger. L'option la plus économique est celle des panneaux de fibres, mais le contreplaqué de qualité inférieure, les panneaux de chants et une gamme d'autres matériaux conviennent également. Vous ne devez pas utiliser de plaques de plâtre (plaques de plâtre) en raison de leur hygroscopicité et de leur fragilité.

Après avoir terminé le liant, vous devez fixer une autre couche de vapeur et d’imperméabilisation. Vous pouvez appliquer et film plastique. Dans ce cas, l'utilisation d'izolon, de folgoizol et d'autres matériaux composites est autorisée.

Dans ce cas, il existe deux options d’isolation radicalement différentes:

• Sans démonter le sol. Des lags sont posés sur l'ancien sol, entre eux - une isolation et un nouveau revêtement de sol sont posés sur le dessus.
• Avec démontage. Dans ce cas, les planches sont marquées, démantelées et retirées de la pièce où elles sont réparées. L'isolation est montée entre les tirants existants, puis les lames de plancher sont réinstallées.

Dans le premier cas, le niveau du sol monte - en fonction de la technologie utilisée - jusqu'à une hauteur de 10 à 25 et, dans certains cas, de 30 cm -, cette méthode est plus économique et réduit le volume utile de la pièce. Mais si le budget le permet et que les plafonds sont suffisamment élevés, cette option peut réduire considérablement le temps nécessaire pour terminer les travaux.

Dans le second cas, la hauteur du plancher reste au même niveau, mais le constructeur aura besoin de plus de temps et de travail.

Vous devez d’abord vérifier l’état des lames de plancher. Les éléments endommagés par la pourriture ou affectés par la moisissure doivent être remplacés et les éléments instables doivent être corrigés. Sur de vieilles planches, vous devez appliquer un sol, une imprégnation antiseptique et une application sèche, si nécessaire, pour cette source de chaleur supplémentaire.

Comme pour l'inspection de l'espace souterrain, les zones touchées par le champignon, mais ayant conservé leur résistance, doivent être nettoyées pour obtenir un bois sain et saturées d'antiseptiques.

Des constructeurs expérimentés recommandent à cette fin d’utiliser une composition pratique et parfaitement sûre pour les humains et les animaux domestiques, mais qui est tellement mal aimée des rongeurs et des insectes xylophages. solution fraîche de sel de table commun. Pour le préparer, ajoutez du sel à l'eau chaude jusqu'à ce qu'il cesse de brasser.

Les zones de la planche, préalablement nettoyées des dommages causés par la moisissure, sont coulées abondamment avec une solution saline chaude à l'extérieur.Les fissures entre les planches ou les fissures doivent être comblées avec de la mousse de construction, au plus haut niveau avec du mastic sur une base d’huile ou d’acrylique. Après séchage, posez le matériau d’étanchéité - film plastique ou penofol, collez les joints avec un large ruban adhésif.

Après que les retards sont posés. Vous devez choisir un bois de conifère dont la section minimale est de 50 * 50mm. Toutefois, si le sol de l'étage inférieur est isolé et qu'une isolation renforcée est requise, une poutre de section plus grande est donc nécessaire.

Le bois séché préféré sans déformations visibles (sans courbures sur aucun des axes), copeaux et autres dommages. Il est important de garder à l'esprit que entre l'isolant et le panneau supérieur, un espace de 1 à 2 cm doit être ménagé pour la microcirculation de l'air naturel et la compensation de l'humiditépar conséquent, la hauteur du matériau pour le décalage doit être calculée avec une marge.

En tant que cadre, en plus de la poutre, il est permis d’utiliser un panneau découpé d’une épaisseur appropriée de 50 mm de largeur, monté sur le bord (le côté le plus large sera placé verticalement). Dans ce cas, un montage plus rigide des panneaux sur le sol est requis.Vous aurez peut-être besoin de coins métalliques avec une longueur de tablette non inférieure à la moitié de la largeur de la planche: par exemple, si vous choisissez une planche de section 50 * 120 mm pour une installation sur un bord, la longueur de la tablette du coin en métal doit être d'au moins 60 mm. L'angle d'installation ne dépasse pas 1 mètre.

Il est nécessaire de commencer la pose à partir de la section la plus haute sélectionnée par le niveau de construction. La disposition du décalage est assez simple. La marche doit être maintenue constante - entre 50 et 60 cm.Il est nécessaire de respecter la position horizontale, autant que possible, si nécessaire, en plaçant des inserts durs résistant à l'humidité et aux champignons par le bas. Les bûches sont fixées au sol à l’aide de vis, par incréments de 100 à 120 cm.

Dans l’espace situé entre les lattes, placez un matériau isolant. Lors du réchauffement par le haut, le choix ne se limite plus au réchauffeur de plaques. Dans ce cas, il est possible de poser sur le sol non pas des planches mais du contreplaqué d'épaisseur suffisante pour que le sol dure encore un peu plus longtemps.

Le réchauffement par le haut avec le démontage des panneaux de plancher implique que les panneaux de plancher soient vérifiés, leur état est satisfaisant et ils n'ont pas besoin d'être remplacés.

Avant de commencer le démontage de la planche, il est nécessaire de les marquer avec une indication de leur ordre et de leur orientation, car dans le cas de l'utilisation de planches à rainure et languette ou avec une fixation à pointe, une erreur d'orientation gênera leur fixation mutuelle. L’indication de la face supérieure sera la surface sur laquelle le marquage est appliqué.

Démantèlement nécessaire pour produire avec le plus grand soin, sans endommager le matériel. Si les planches sont vissées avec des vis, elles doivent toutes être dévissées et ensuite soulevées une par une, en partant du bord de la pièce.

Certaines difficultés à trouver des points de fixation avec des vis auto-taraudeuses peuvent créer une peinture ancienne, si le sol a été peint. Cela aidera de manière simple - l'utilisation d'un aimant, peut-être de l'ancien haut-parleur (colonne). Bien qu’aujourd’hui, un aimant au néodyme plus puissant soit relativement peu coûteux. Avec son aide, le capuchon de la vis est trouvé, la peinture est déchirée à l'aide d'une spatule et la vis est dévissée.

Le démantèlement est légèrement différent si les planches sont clouées. Vous ne devez en aucun cas essayer de retirer les clous avec une pince ou un tire-clou, cela endommagerait uniquement le tableau.Les têtes de clous sont également facilement repérables par un aimant, ces endroits sont marqués d'un marqueur.

Les constructeurs de la «vieille école» ont utilisé une hache pour démanteler les planches: ils l'ont doucement coincée entre la latte et la planche, sans endommager ni l'une ni l'autre, et en soulevant le bord de la planche avec un léger tremblement.

Vous devez lever le plateau à chaque point d’attache à une petite hauteur, puis marcher à nouveau le long du plateau en répétant cette opération. Lorsque le tranchant est déjà sensiblement relevé, remplacez l'outil par un support supplémentaire et relevez l'ensemble du plateau. Avec cela Il est important de s’assurer que la languette ou la pointe du tableau n’est pas endommagée.

Les vieux clous doivent être assommés avec un marteau sur le côté de la pointe et, lorsque la tête du clou s'élève au-dessus du plateau, retirez-la à l'aide d'une pince ou d'une pince. Après avoir retiré les panneaux, le constructeur ouvre les retards et, si leur état est satisfaisant, pose le film plastique à l’aide d’une agrafeuse de construction, fixe les joints à l’aide de ruban adhésif et monte le matériau thermo-isolant.

Si vous utilisez un matériau en vrac, qu'il s'agisse de sciure de bois, de granulés de béton, d'argile expansée ou autre, vous devez niveler soigneusement la couche de matériau isolant, en évitant une pose trop lâche ou, au contraire, un compactage excessif, combler toutes les irrégularités et fissures. Dans le cas de l'utilisation de matériaux en rouleaux, vous devez essayer de couper en fonction de la géométrie de l'espace entre les décalages, éviter les ruptures et les écrasements, ne pas laisser de vides.

Il convient de rappeler que de nombreux matériaux isolants thermiques laminés perdent leurs propriétés lorsqu'ils sont mouillés et deviennent, à partir d'un isolant thermique, des conducteurs thermiques. Lorsque vous travaillez avec des matériaux en feuille, vous devez essayer de couper le plus précisément possible, d’éviter de plier les feuilles et de combler les vides avec la mousse de montage.

À la fin de la pose de l'isolant thermique, quel que soit le degré d'hygroscopie du matériau, vous devez poser à nouveau le polyéthylène ou un autre film isolant de l'humidité, puis les monter.

Le marché moderne offre un choix assez large de matériaux pour l'isolation thermique et il est difficile pour un artisan sans expérience de choisir l'isolation la mieux adaptée aux planchers en bois.

Outre le prix, chaque type de matériau présente des avantages et des inconvénients évidents:

• Penoplex. Isolation en feuille, produite dans une gamme d'épaisseurs assez large. Matériau assez solide et facile à traiter, avec des caractéristiques d'isolation thermique élevées, résistant à l'humidité et aux contraintes mécaniques. Pour faciliter l'installation disponible en palplanches. Peur des températures élevées et des solvants organiques. Ce n'est pas attrayant pour les rongeurs et les insectes.
• Polyfoam. Contrairement à frère plus âgé - Penoplex, il est plus doux, moins résistant à l'humidité, il peut s'effondrer lors de la coupe. Dans ce cas, sa densité est beaucoup plus faible et, par conséquent, sa capacité d'isolation est légèrement supérieure. Contrairement à penoplex et à EPPS, il ne contient pas de styrènes, c’est-à-dire qu’il est un peu plus sûr lorsqu’il est utilisé dans des salons.

• EPPS - mousse de polystyrène extrudé.En fait, c'est la même penoplex, mais avec quelques différences dans la technologie de production. Selon les caractéristiques, il n'est pas inférieur et ne dépasse pas.
• Sciure de bois. Ce matériau en vrac est très bon marché, dans certains cas même gratuit, car il s’agit en réalité d’un gaspillage de production. L'un des matériaux les plus écologiques et les plus sûrs pour les humains et les animaux domestiques. Il convient de rappeler que la sciure de bois dans sa forme pure ne peut pas être déposée, sinon l'invasion de rongeurs et d'insectes ne peut être évitée. La sciure de bois doit être mélangée avec du ciment ou de l'argile, en ajoutant des solutions ignifuges, antiseptiques et antifongiques. La sciure de bois est intolérante à l'humidité et sans traitement approprié et l'isolation contre l'humidité est facilement exposée aux risques de pourriture et de moisissure. Au fil du temps, ils fusionnent, perdant des qualités isolantes.
• Argile expansée. En vrac léger et poreux d'argile cuite, c'est pourquoi il est absolument inoffensif. Résistant aux hautes températures. Dans l'argile expansée, les pores ne sont pas fermés. C'est pourquoi il est hygroscopique et nécessite une imperméabilisation de haute qualité.

• Penofol. Il s’agit d’une mousse de polyéthylène revêtue d’un côté par une feuille d’aluminium (moins souvent des deux côtés).Il présente une résistance élevée à l'humidité. Selon les caractéristiques d'isolation thermique, il est nettement inférieur au plastique mousse. Très sensible à la chaleur même insignifiante. Il n'est pas endommagé par les champignons, n'est pas sujet à pourrir. Lors de l’utilisation, une caractéristique doit être prise en compte: le côté feuille d’aluminium doit faire face à la pièce chaude.
• Izospan. Matériau de qualité pour la vapeur et l'imperméabilisation. Utilisé comme protection contre l'humidité, il permet aux structures en bois de "respirer", c'est-à-dire qu'il n'interfère pas avec les échanges d'air avec l'environnement. Inflammable Résistant aux infections fongiques.
• Izolon. Polyéthylène expansé sans formation de feuille. En raison des particularités de la production, elle n’est pas produite avec une épaisseur supérieure à 7 mm et n’a donc aucune application pratique en tant qu’isolant thermique. Il s’agit en même temps d’un matériau d’étanchéité de qualité présentant certaines propriétés d’isolation phonique. Sensible aux hautes températures, résistant aux champignons, non endommagé par les rongeurs ou les insectes.

• Ecowool Matériau d'extrusion à base de cellulose. Rarement utilisé dans des logements privés, l’application nécessite un équipement spécialisé et du personnel qualifié.Malheureusement, il n’est pas rare pour un entrepreneur de réduire les coûts de production qui ne respectent pas la formulation de la composition initiale, ce qui a pour conséquence que ce matériau à haute isolation thermique commence à évaporer des substances toxiques dans l’environnement.
• Mousse de polyuréthane, ainsi que le coton écologique, son application nécessite un équipement spécialisé. La composition n'applique pas de substances nocives. Pendant le traitement, il forme des pores fermés, ce qui exclut toute évaporation de substances dans l'environnement. De la part de l'entrepreneur n'est pas sujet à violation de la formulation. Résistant au gel et à la chaleur, insensible aux moisissures, à la pourriture, aux moisissures. Il présente des caractéristiques d'isolation phonique et thermique élevées.
• Laine minérale. Un des matériaux isolants les plus simples et faciles à utiliser. Il a peur de l'humidité, mais après séchage, restaure ses propriétés. En raison du remplissage avec de la poudre minérale, il exclut les dommages causés par les rongeurs ou les insectes, et l'absence de charges organiques empêche la pourriture ou les dommages causés par la moisissure. Un matériau facilement écrasé nécessite donc une manipulation minutieuse.

Dans certains cas, les constructeurs, s'appuyant sur la résistance à l'humidité du matériau déclaré par le fabricant, négligent l'imperméabilisation supplémentaire. Avec les changements rapides de température dans un environnement très humide, des condensats peuvent se former, comme le flux direct d'eau d'une pièce à travers une fente dans le sol. Lors de la congélation, l'eau provoque la fissuration ou la rupture des pores du matériau, ce qui réduit considérablement la qualité isolante.

Lors du chauffage du rez-de-chaussée d'un sol en mousse, le matériau est parfois laissé ouvert. Le fait est que les souris rongent souvent avec du plastique mousse, en enlevant ses miettes et en «réchauffant» ses trous. Cette approche permet de préserver la couche pare-vapeur et, si nécessaire, de mettre à jour les feuilles d’isolant thermique sans aucun problème.

Il arrive que le constructeur économise sur le scotch et laisse le recouvrement du film plastique lâche. L'humidité contenue dans l'air pénètre dans la laine minérale par les bords du film et devient humide. Donc Il est important de surveiller la conformité des employés à la technologie.

Considérez ce qui suit:

• Le "gâteau" classique pour réchauffer par le haut avec une cravate sous le plancher de finition.

• L'assemblage du lag "à la volée", le remplissage d'argile expansée sur le film, recouvert de contreplaqué.

• Remplissage de haute qualité avec de la mousse de construction pour combler les espaces entre les feuilles et les feuilles.
• Pose de dalles dans l’espace entre les poutres au-dessus de la couche d’isospan.

• L'utilisation de larges planches, montées sur le bord.
• Laine minérale imperméabilisante double face.

Dans la vidéo suivante, vous trouverez un didacticiel vidéo sur la façon de réchauffer les sols dans une maison en bois.